Walter Van Beirendonck kritiserer motebransjens overgang fra kreativitet til kommersialisme

Ved å velge å ikke delta på Paris Fashion Week i juni 2026, gjør den belgiske designeren Walter Van Beirendonck en tydelig markering overfor moteverdenen.

Walter Van Beirendonck ble offisielt en del av herremoteuken i Paris i januar 1997. I et intervju med The Impression i anledning sitt førtiårsjubileum, formidlet av hans parisiske pressekontor Totem Fashion, retter han et svært kritisk blikk mot dagens motebransje.

Ifølge ham prioriterer de store konsernene nå markedsføring, lønnsomhet og en konstant utskiftning av kreative direktører, på bekostning av kreativiteten.

Han mener at moten er i ferd med å miste sin sjel, og forsvarer sterkt rollen til uavhengige designere, som han anser som de virkelige pådriverne for innovasjon.

Kreativitet har blitt en variabel underlagt kommersiell strategi

Ifølge ham har balansen forskjøvet seg. Tidligere ble et motehus bygget rundt en designer og deres visjon. I dag prioriterer de store konsernene markedsføring fremfor kreativitet.

I praksis betyr dette at: kolleksjonene primært må innfri forventningene fra markedet og aksjonærene; produktene designes for å være lettsolgte og generere store volumer; og historiefortelling, markedsføringskampanjer, sosiale medier og samarbeid noen ganger tillegges like stor, om ikke større, betydning som selve plagget.

For Van Beirendonck er risikoen at designeren ikke lenger er den som styrer merkevaren, men kun den som utfører en strategi bestemt av markedsførings- eller finansavdelingene.

Finansielt press og kritikk av tempoet som pålegges kreative direktører

I dag kan en designer bli pålagt å produsere: flere hovedkolleksjoner i året; pre-kolleksjoner; capsule-kolleksjoner; samarbeid; visninger; og konstant innhold til sosiale medier. Dette tempoet etterlater svært lite tid til research eller eksperimentering.

Ifølge Walter Van Beirendonck trenger kreativitet tid. Når en designer blir bedt om å produsere uten stans, ender de naturlig nok opp med å resirkulere ideer eller svare på kommersielle krav.

Svingdørseffekt for kreative direktører og tap av sjel

De siste årene har motehusene byttet kreative direktører i et tempo uten sidestykke: Gucci, Chanel, Dior, Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino, Loewe, med flere. Designere blir noen ganger bare i to eller tre år.

Dette er sannsynligvis et av temaene som irriterer ham mest. For ham forhindrer denne ustabiliteten utviklingen av en ekte kunstnerisk visjon.

Han minner om at designere som Yves Saint Laurent, Martin Margiela, Rei Kawakubo og Dries Van Noten utviklet et personlig formspråk over flere tiår.

I dag får mange ikke engang tid til å etablere sin visjon før de blir byttet ut. Likevel bør mote overraske, utfordre samfunnet, fortelle en historie, vekke følelser og fremme kultur.

Han mener at en stor del av bransjen i dag søker å begrense risiko. Kolleksjonene blir mer konvensjonelle, mer kalibrerte, mer lett konsumerbare. Med andre ord, de er mindre i stand til å skape overraskelser.

Uavhengige designere som motens laboratorium

Walter Van Beirendonck har alltid jobbet uavhengig. Ifølge ham er det i disse strukturene de virkelige innovasjonene blir født.

En uavhengig designer kan: ta risiko; foreslå noe som ikke vil falle i smak hos alle; og forsvare en personlig visjon uten å måtte appellere umiddelbart til millioner av forbrukere.

Han mener at mange ideer lansert av disse mindre designerne blir adoptert flere år senere av de store motehusene.

I sine nylige uttalelser retter han et budskap til unge i startfasen: lang levetid kommer fra en sterk identitet, ikke fra konstant tilpasning til markedets forventninger.

Budskapet hans er i tråd med hele hans karriere. Han sier ikke til dem: «Se etter hva som vil selge», men heller: «Utvikle ditt eget formspråk; ikke kopier trender; vær tro mot din visjon; aksepter at suksess kan ta tid; og arbeid ekstremt hardt.»

Resultat: WLT feiret sitt førtiårsjubileum i Antwerpen i stedet for Paris

Hans tilknytning til Antwerpen, byen der han bygget sin karriere, skyldes delvis hans rolle som lærer ved Det Kongelige Kunstakademiet.

Til jubileumsvisningen gjenåpnet designeren arkivene sine, og gikk tilbake til sine tidligste kreasjoner fra 80-tallet. Han har alltid søkt å flytte grensene for materialer, trykk og teknikker, og anser eksperimentering som essensielt i sitt arbeid.

Gjennom silhuetter som representerer hans utvikling, ser han tilbake på en karriere med opp- og nedturer. Han understreker at han aldri har gått glipp av en eneste sesong, noe han anser som en reell prestasjon.

Hans nye kolleksjon markerer, ifølge ham selv, en utvikling mot noe mer spirituelt og rolig, spesielt påvirket av hans interesse for India.