Robert Wun fra Hong Kong: Millennial-designeren som inntar haute couture

Designeren Robert Wun, født i Hong Kong, har ikke hatt ferie på flere år, men han klager ikke. I 2021 jobbet han fra kjøkkenet sitt – nå kler han opp noen av verdens mest kjente artister.

På bare fem år har den 34 år gamle designeren gått fra å være ukjent til å bli et av de mest ettertraktede navnene i motebransjen, med design for stjerner som Lady Gaga, Beyoncé og rapperen Cardi B.

– Jeg har noen fridager innimellom, sier han til AFP med et smil, samtidig som han innrømmer å være «ganske utmattet både mentalt og fysisk, for jeg har ikke hatt en pause på to og et halvt år».

– Det er dette jeg alltid har ønsket meg, så derfor klager jeg sjelden. Når Wun nå jobber med teamet og modellene sine i forkant av sin nyeste haute couture-visning i Paris på onsdag, lever han en drøm som virket uoppnåelig for en med hans bakgrunn.

Moren jobbet med forsikring og faren med elektriske kabler, og den konservative gutteskolen i Hong Kong han gikk på, var et fiendtlig sted for en kreativ tenåring med en flamboyant klesstil.

– Det var der staheten min kom fra, for jeg ble mye mobbet. Jeg klarte likevel å holde fast ved det jeg virkelig ville gjøre, hvordan jeg ville gjøre ting, eller hvordan jeg ville uttrykke meg, forklarer han.

Han fant sitt kall – og likesinnede – under studiene ved London College of Fashion, og gjorde den britiske hovedstaden til sitt faste hjem.

Nå bor han i det kreative knutepunktet Hackney i Øst-London, og studioet hans i Dalston, med 12 ansatte, produserer to til tre målsydde antrekk i måneden for røde løpere, gallaer og bryllup.

Han var muligens den travleste couturieren under årets Met-galla i New York, hvor han kledde opp åtte personer.

Blant dem var K-pop-stjernen Lisa, couture-samleren Jordan Roth og den japanske tennisspilleren Naomi Osaka, som Wun designet et spektakulært antrekk for til Australian Open i januar.

– Faren min er en stor tennisfan. Han prøvde å trene meg og søsteren min. Vi mislyktes åpenbart, så ingenting gleder ham mer enn at vi får kle opp Naomi, sa Wun.

Inspirert av skrekkfilm

Fascinert av naturen og sterkt påvirket av film, skaper Wun dristige verk som er både futuristiske og skulpturelle.

Uttrykket kan også ofte føles mørkt og klaustrofobisk, med innflytelse fra skrekkfilmer, noe som har ført til at enkelte ser på ham som motebransjens millennial-tolker av det angstfylte 2020-tallet.

Etter en gjennombruddskolleksjon i 2021 som fanget oppmerksomheten til Vogue og andre motepublikasjoner, debuterte Wun på haute couture-kalenderen i Paris i 2023 som gjestedesigner.

I et dristig trekk for en som skrev historie som den første designeren fra Hong Kong på motebransjens mest elitepregede scene, sendte han ut modeller i antrekk med flekker og åpenbare defekter.

For høst/vinter 2025 inkluderte han det som så ut som blodige håndavtrykk, og han liker også å innlemme løsrevne hender eller lemmer.

Det man derimot ikke finner, er en åpenbar kinesisk eller Hongkong-estetikk.

– Det er vakkert å kunne referere til sin egen kultur og bruke det i arbeidet sitt. Det er så mange kreatører der ute som gjør en fantastisk jobb med akkurat det, forklarte Wun.

Han sikter mot noe mer universelt og grensesprengende, eller som han selv sier, «kraften i å noen ganger ta et skritt tilbake for å la arbeidet tale for seg selv, i stedet for at du selv er i sentrum (av oppmerksomheten).

– Det handler mindre om ting som «å, herregud, jeg ble inspirert av dette kinesiske maleriet».

Siste visning

Høst/vinter-kolleksjonen hans på onsdag fikk navnet «Child's Play» og hentet inspirasjon fra den japanske animatøren Hayao Miyazaki, hvis filmer som «Laputa – Slottet i himmelen» eller «Chihiro og heksene» er elsket av både barn og voksne.

Dette representerer et lite avvik fra Wuns tidligere arbeid.

– Det var egentlig aldri min intensjon å skape noe som folk kanskje oppfatter som veldig alvorlig, eller som en refleksjon over tiden vi lever i, når ting er vanskelige og mørke, sa han.

– Jeg brukte barndommen som et ankerpunkt ... Jeg ser ikke på denne kolleksjonen gjennom et barns øyne. Det er mer fra perspektivet til en voksen som har mistet barndommen, og hva vi skal gjøre nå, når vi ser tilbake.

Denne artikkelen ble oversatt til norsk ved hjelp av et AI-verktøy.

FashionUnited bruker AI-språkteknologi for å gi bredere tilgang til nyheter og informasjon for motefagfolk over hele verden. Selv om vi streber etter nøyaktighet, er AI-oversettelser stadig under utvikling og er kanskje ikke feilfrie ennå. For tilbakemeldinger eller spørsmål om denne prosessen, kontakt oss på info@fashionunited.com.