Antwerp Fashion Talks: Botter og Klausner om utfordringer i motebransjen

Under takåsene i Botanic Sanctuary, et tidligere kloster som nå er et femstjerners hotell i hjertet av Antwerpen, har moteentusiaster og bransjefolk samlet seg til de årlige Fashion Talks. Lokalet er intimt med sitt spisse tak og trebjelker, spesielt når det er så fullt. Det minner om en hemmelig kirke. Dette er passende, ettersom Antwerpen er som et motekapell å regne, og fødestedet til «the Antwerp Six».

I deres fotspor har mange flere talenter kommet fra de belgiske moteskolene. To av dem står på scenen i dag: Julian Klausner fra Dries Van Noten og Rushemy Botter med sin partner Lisi Herrebrugh fra Botter og G-Star. De snakker åpenhjertig om frihet, press og kreativitet i et stort motehus.

Bare gjør det: Botter

Rushemy Botter og Lisi Herrebrugh, den nederlandske designduoen bak Botter, fortsetter å bryte ny mark. De fikk en pangstart med sitt eget merke i 2018 og vant umiddelbart store motepriser. Dette ble etterfulgt av stillingen som kreativ direktør hos Nina Ricci og senere for G-Stars topplinje Raw Research. Hva har de to lært av disse raske sprangene?

Paret var på kjøkkenet til Rushemys mor da hodejegeren ringte. Nina Ricci var noe helt annet: en mer klassisk stil og et større selskap. Lisi: «Plutselig hadde vi et enormt team. Den første uken googlet vi hva alles jobb innebar. Hva gjør en kommunikasjonsdirektør? Vi ville ikke la det skinne gjennom at vi ikke visste det. Nå kan vi være ærlige om det. Vi ante ingenting.»

Bevisst naive valg

Rushemy beskriver det å takke ja til rollen hos Ricci som et bevisst naivt valg. Det var ingen frykt for å ta på seg noe stort. Det handlet heller ikke om prestisje, sier han: «Mer en følelse av: vi har en fot innenfor døren. Vi spiller i Champions League. Vi skal til Paris, det var en drøm for oss.»

Nina Ricci trengte de to for deres 'cool factor'. Motsatt krevde merket Botter synlighet og finansiering, noe som var mulig med inntektene fra arbeidet deres i Paris. «Alle pengene vi tjente, investerte vi i Botter. Planen var at Botter skulle vokse på egen hånd. Men realiteten er at Botter er veldig kreativt, covid-19 rammet, og vi trengte mer for å holde det i live og gående, for å fortsette drømmen vår.»

På den første dagen hos Nina Ricci ventet en oppblåsbar enhjørning på Botter-paret – et symbol på friheten som ventet dem. Løftet var carte blanche. Det viste seg å bli en stor skuffelse; det var mye press, sier Lisi. «Først kjenner du presset fra tallene. Deretter må du være rigid i visjonen din. Etter noen år var det på tide å gå videre.»

Denim-nybegynnere

Hos G-Star kom de inn som denim-nybegynnere. Nå lærer de mye, og det er morsomt: fra hvordan vevingene settes sammen til den korrekte plasseringen av gylfen. Det hjelper å riste opp et slikt selskap fra innsiden, sier Rushemy. «Denim-fanatikere vet alt, men uttaler seg sjelden – det finnes tause regler. Vi stiller spørsmålene og vil høre svarene som selskapet hadde begynt å ta for gitt.»

Som merkevare var Botter stille en stund, men en relansering er på vei. «Det kommer til å bli helt rått», sier Rushemy. Han er ikke alltid like positiv. Det var også perioder hvor de spurte hverandre: vil vi noensinne bli inspirert igjen? «Noen ganger føler vi oss begge elendige, da er vi veldig stille. Den som føler seg litt mindre elendig, må dra den andre ut av det. Vi kjemper denne kampen sammen. Det er virkelig en kamp. Du kjemper for din overbevisning, for designet ditt, for å betale husleien og for selskapets overlevelse.»

Lovord til Klausner

Store sko å fylle? Klausner fyller dem uanstrengt. Den splitter nye kreative direktøren som etterfulgte Dries Van Noten blir mottatt som en superstjerne i Antwerpen. Michelle Obama ønsker også at han fortsetter slik, innleder moderator Chioma Nnadi fra britiske Vogue. I stedet for å spille på stjernestatusen, forklarer Klausner rolig hvordan han kom til sin posisjon.

Klausner vokste opp i Brussel og studerte ved La Cambre. Han endte til slutt opp i Dries van Notens studio i Antwerpen gjennom kontakter, seks år før han ble utnevnt til kreativ direktør. Han beskriver forfremmelsen som en nøye og profesjonell prosess. Det var ikke bare Dries' personlige preferanse; han måtte bevise seg hovedsakelig for toppledelsen.

«Å flytte inn på Dries' kontor var et rart øyeblikk for meg. Det føltes fortsatt som hans kontor; det er et veldig spesielt sted. Det tok en stund før jeg følte meg komfortabel der inne.»

Tilpasning

Han lærte av Dries å ikke gi opp når ting går galt, for det skjer hele tiden. «Dries kastet aldri bort tid på frustrasjon eller skuffelse når ting ikke fungerte eller så annerledes ut enn håpet. Han reagerte raskt, tilpasset seg fort og brukte motgang til sin fordel. Du må kunne komme deg raskt på beina igjen.»

På spørsmål om arkivet, midt blant høye forventninger, må Klausner skuffe. Det er et organisert system der man hovedsakelig ser mange svarte klesposer. Han beskriver det Dries har skapt på førti år som en balanse mellom drøm og virkelighet. Dette er motehusets varemerke, og Klausner holder seg eksplisitt til det.

«Det var alltid mye historiefortelling og fantasi i motehuset; men vi har også garderober å fylle. Målet er å lage et klesplagg som tjener noen og gir dem glede eller spenning. Det finnes ikke noe mer tilfredsstillende enn at noen bruker plaggene gang på gang, og fortsatt med den samme hengivenheten tiår senere.»

Hvis han må velge mellom for dristig eller for trygt og kommersielt, velger han det første. «Det er også ånden til motehuset og Antwerpen-designerne: kreativitet må forbli en prioritet.» Det er hans hyllest til Dries.

Kreativ ping-pong

Til studenter og unge designere gir han rådet: våg å gjøre feil og forklar hvorfor noe appellerer til deg. Dries kalte det kreativ ping-pong. «For å spille ping-pong godt, må du kunne forklare valgene dine godt.»

På spørsmål om hva det vil si å være en belgisk designer, sier han: «Som belgier tar du ikke deg selv for høytidelig i utgangspunktet. Det var knapt noen motearv i Antwerpen, så den første bølgen av designere, 'the Antwerp Six', hadde alt ugjort. Det var ingen tyngde fra en spesiell arv eller noe å bli sammenlignet med. Det gir en viss kreativ frihet. Ideen om luksus er heller ikke like tilstedeværende her. Det handler mer om kvalitet og kreativ integritet – noe som har mening og er laget med en intensjon.»

FashionUnited reiste til Antwerpen på invitasjon fra Flanders District of Creativity.