Paris Fashion Week SS27: Designere gir kjente koder en ny vri

Etter en sesong preget av hyppige designerskifter, handler vår/sommer 2027-utgaven av Paris Fashion Week mindre om å introdusere nye navn og mer om å utvikle en unik designvisjon. Jonathan Anderson hos Dior og Matthieu Blazy hos Chanel bygger videre på sin visjon for de franske motehusene, mens unge designere som Julie Kegels og Marie Adam-Leenaerdt i økende grad etablerer sine egne koder.

Dette resulterer i en moteuke der innovasjon ikke alltid ligger i et helt nytt visuelt språk. Noen ganger oppstår den ved å behandle et eksisterende plagg annerledes, bokstavelig talt implementere et designprinsipp, eller videreutvikle kjente koder.

Nye navn bygger sitt eget vokabular

Et tydelig eksempel er Julie Kegels, fra merket med samme navn grunnlagt i 2024, som åpnet Paris Fashion Week med sin vår/sommer 2027-kolleksjon ‘Apple of the Day’. Den belgiske designeren tok utgangspunkt i en daglig vane: å spise et Jonagold-eple hver dag. Fra den velkjente anekdoten om Isaac Newton og det fallende eplet, kom hun frem til tyngdekraftprinsippet.

Teksten fortsetter under bildet.

Dette vitenskapelige utgangspunktet ble direkte oversatt til silhuetten. Kjoler ser ut til å gli ned fra skuldrene, skjørt faller ned mot hoftene, og bukser har ekstremt lave skritt. I noen plagg inkorporerte Kegels til og med små lodd, slik at stoffene bokstavelig talt faller så lavt som mulig rundt kroppen.

Teksten fortsetter under bildet.

Kolleksjonen kom også på et viktig tidspunkt for designeren. Kegels vant forrige måneds LVMH-pris for unge motedesignere 2026, som inkluderer 400 000 euro og ett år med veiledning fra LVMH-eksperter.

Marie Adam-Leenaerdt fortsetter også å utvikle et stadig mer gjenkjennelig vokabular. Den belgiske designeren vant årets hovedpris under ANDAM Fashion Awards, verdt 300 000 euro, og baserte sin SS27-kolleksjon på det hun sier hun har lært i løpet av sine syv foregående sesonger. Kolleksjonen introduserer også herreplagg for første gang.

Mens Kegels bruker et vitenskapelig prinsipp som utgangspunkt, leker Adam-Leenaerdt med forvrengning av hverdagsplagg. Visningen hennes var satt opp som et surrealistisk supermarked, mens klærne i seg selv balanserte mellom det praktiske og det overdrevent elegante. Ifølge designeren ble en kolleksjon for en tur til supermarkedet, markedet eller fotballkampen bevisst gjort ‘for elegant’.

Vatterte jakker og cardigan-kåper refererte til hverdagsbruk, men ble kombinert med skulpturelle former. Kjoler hadde små bøyler ved hoftene som fikk silhuetten til å stikke ut; miniskjørt så ut til å sveve rundt midjen; og overdimensjonert, krøllete taft ble brukt til skreddersydde plagg. De surrealistiske elementene er mer subtile enn i tidligere kolleksjoner, men forblir en sentral del av hennes signatur.

Hverdagsgarderoben får en ny betydning

Å revurdere hverdagsplagg er ikke bare synlig blant unge designere. Miu Miu tar også utgangspunkt i en gjenkjennelig garderobe for sin SS27-kolleksjon, men kombinerer den med elementer fra sportswear og festantrekk. Miuccia Prada sidestiller sportswear med skreddersøm og festantrekk. Treningsbukser kombineres med blazere og bluser; sportstopper får dekorerte detaljer; og cocktailkjoler bæres med sneakers. Mikroshorts, korte sportsgensere, rugbyskjorter og braletter blir også en del av garderoben.

Ifølge Prada er målet å gjøre hverdagsplagg mer interessante og rikere ved å blande sport og sofistikasjon. Denne tilnærmingen erstatter ikke en kjent garderobe, men restyler den og gir den et annerledes preg. Materialbruken spiller også en rolle i dette. Krøllete og vokset semsket skinn kombineres med juvellignende detaljer på sateng og mesh, mens denim, i samarbeid med Wrangler, får et mer slitt utseende.

Teksten fortsetter under bildene.

Miu Mius kommersielle posisjon er i tråd med merkets sterke utvikling den siste tiden. Detaljhandelsalget økte med 2,5 prosent år-over-år i første halvår. I andre kvartal var veksten 2,6 prosent, sammenlignbart med første kvartal. Denne veksten ble oppnådd til tross for større eksponering mot Midtøsten og et høyt sammenligningsgrunnlag: i andre kvartal 2025 vokste detaljhandelsalget der med 40 prosent.

Hos Celine er også hverdagsgarderoben sentral. Michael Rider søker etter klær som ser ut som om de er satt sammen spontant og uanstrengt. Silhuettene hans beveger seg mellom det pyntede og det uformelle, for eksempel ved å kombinere en slitt sneaker med en sofistikert look, en grafisk T-skjorte under en satengdress, eller en fløyelsblazer med en enkel, sort topp.

Teksten fortsetter under bildene.

Matthieu Blazy utvider bildet av ‘Chanel-kvinnen’

Hos Chanel ligger innovasjonen ikke bare i nye kleskoder, men også i spørsmålet om hvem som kan relatere til motehuset. Matthieu Blazy sa at siden han ble ansatt, har han, sammen med teamet og atelieret, forsøkt å utvide ideen om Chanel-kvinnen: ikke én type kvinne, men ulike kvinner som passer inn i husets verden. Dette er også synlig i SS27-kolleksjonen, der hans signatur-boksaktige silhuetter veksler med mer figurnære former, som semi-transparente strikkeplagg og en perlebrodert korsett-topp.

Castingen viser også hvordan Blazy utvider Chanels image. Bhavitha Mandava, det franske motehusets første indiske husambassadør siden mars, bar look 10, en skulpturell sort kjole med store blomsterapplikasjoner. I desember 2025 ble hun den første indiske modellen som åpnet en Chanel-visning, Métiers d’Art 2025/26-kolleksjonen, hvorpå hun avsluttet vår/sommer 2026 haute couture-kolleksjonen som bruden i januar 2026.

I tillegg gjorde den 22 år gamle nigerianske modellen Rachael Ojuromi sin Chanel-debut. Hun og stylisten Debby Fasingha skapte sin egen tolkning av Chanels Métiers d’Art-kolleksjon i Lagos ved hjelp av secondhand-klær. Bildene gikk viralt og fanget Blazys oppmerksomhet, hvorpå Ojuromi gikk sin første Chanel-visning i Paris.

Innovasjonen ser også ut til å være kommersielt vellykket. Chanel skal ha oppnådd en sammenlignbar salgsvekst på 16 prosent i første halvår av 2026, ifølge tall rapportert av Bloomberg og gjengitt av Reuters. Tallet ble ikke publisert av Chanel selv, men sammenfaller med de første kolleksjonene av Matthieu Blazy, som var tilgjengelige i butikk fra mars. Spesielt nye veskemodeller sies å ha vakt stor interesse.

Hos Dior er innovasjonen mindre radikal

Hos Dior er det spesielt tydelig hvordan en ny designvisjon utvikler seg gradvis. Jonathan Anderson presenterer sin tredje damekolleksjon for det franske motehuset, etter sin debut i fjor.

For SS27 vender Dior tilbake til Le Bassin Octagonal i Jardin des Tuileries, samme sted som Anderson presenterte sin FW26-kolleksjon for huset. Kolleksjonen inneholder også gjenkjennelige elementer som er i tråd med FW26. Innovasjonen ligger derfor mindre i et helt nytt visuelt språk og mer i videreutvikling og forskyvning av eksisterende ideer.

Diors invitasjon til SS27 besto av to valnøtter, en referanse til den kinesiske tradisjonen wénwán, der taktile objekter utvikler en karakteristisk patina over tid gjennom berøring og bruk. Valget er i tråd med temaet asymmetri og naturens ufullkommenhet. Dette søker også måter utover klærne for å knytte ideer om tid, berøring og naturlige former til kolleksjonen.

Saint Laurent satser på maksimal glamour

Mens Dior hovedsakelig bygger videre på sitt fundament, velger Saint Laurent en mye mer utpreget form for spektakel. Anthony Vaccarello presenterte SS27-kolleksjonen under Eiffeltårnet, med gull som det sentrale temaet.

Fargen, som Yves Saint Laurent selv beskrev som en magisk farge og solens farge, ble brukt til å tolke motehusets kjente koder på nytt.

Sahariennes, trenchcoats og skarp skreddersøm fikk en monokrom, metallisk look. Vaccarello jobbet med materialer som spente fra organza til gullfoliebelagt lateks. Tilbehør ble også inkludert i temaet, med filigrandetaljer og sko med slangeformede hæler. Visningen ble avsluttet med skreddersydde plagg i sort fløyel, som brøt med det hel-gylne uttrykket.

Teksten fortsetter under bildet.

Alaïa uten Pieter Mulier: et beskjedent første skritt

For første gang siden Pieter Muliers avgang, presenterte Alaïa en ny kolleksjon fra sitt eget studio. Mulier tok farvel i mars med sin siste kolleksjon og har vært kreativ direktør for Versace siden 1. juli, der hans debutkolleksjon forventes tidlig neste år. En etterfølger er ennå ikke kunngjort: huset, som eies av Richemont, tar seg god tid og stoler for øyeblikket på sitt atelier og interne designteam. Huset vendte tilbake til den gamle Fondation Cartier-bygningen på Boulevard Raspail, der også Mulier tok sin avskjed.

Alaïas SS27-kolleksjon viser primært hvordan huset beholder sin egen stemme uten en fast designer. Studioet valgte gjenkjennelige plagg: elegante, sorte jakker med tett plasserte knapper; skinnskjørt med folder som spiralerer nedover; og nye versjoner av de strikkede kjolene i livlige farger som smørgul. En burgunder skinnjakke hadde også en myk, innebygd korsett-look rundt midjen.

Dette er en mykere og mer fargerik tilnærming enn Muliers siste kolleksjon i mars, som var strikt, monokrom og nesten uten tilbehør. Mens Mulier søkte presisjon og repetisjon, velger studioet nå det kjente Alaïa-repertoaret med en lettere hånd.

Denne kreative kontinuiteten står i kontrast til en mindre stabil finansiell situasjon. FashionUnited rapporterte tidligere i år, basert på rapportering fra Glitz, at Alaïas vekst forblir ulønnsom til tross for forbedret kommersiell dynamikk. Huset forblir dermed strukturelt avhengig av finansiell støtte fra Richemont.

Hermès forfiner sine egne koder

Hermès holder seg også tett til sine egne koder, men gir dem for SS27 et lettere og mer teknisk preg. Glidelåsen er det gjentakende elementet i Nadège Vanhées kolleksjon og brukes til å justere lengden på skjørt, løpe over skinnblousoner, eller pryde bukser med sleng. Ultrasmå belter fungerer ikke bare som tilbehør, men blir også en del av selve plaggene. Kolleksjonen leker dermed med bevegelse, luftighet og skiftende silhuetter, mens materialer som silke, skinn og mesh opprettholder husets luksuriøse appell.

Teksten fortsetter under bildet.

Kolleksjonen kommer også i en tid der Hermès står overfor et mer utfordrende luksusmarked. Selskapet så inntektene vokse med 6,1 prosent ved konstante valutakurser i første halvår av 2026, men etterspørselen i Kina forblir under press. Inntektene fra ready-to-wear og tilbehør falt med 2,5 prosent i samme periode. I januar vil Vanhée presentere sin første haute couture-kolleksjon, mens Grace Wales Bonner er ny kunstnerisk leder for herreklær fra denne sesongen.

Louis Vuitton søker ny balanse i proporsjoner

Hos Louis Vuitton flytter Nicolas Ghesquière fokuset fra silhuetten til en lettere måte å leke med proporsjoner på. Mens han for FW26 viste frem markerte skuldre og arkitektoniske silhuetter, formes kroppen for SS27 oftere rundt midjen. Volanger, knappedetaljer og belteelementer fremhever midtpartiet, mens resten av silhuettene forblir løsere og mer flytende.

Denne endringen er i tråd med den bredere retningen for kolleksjonen. Ghesquière, som beskriver seg selv som en spesialist på ‘rustning’, velger bevisst letthet og enkelhet denne sesongen. Kjente plagg som kjoler, cardigans og blousoner er laget av tynne, flytende eller nesten papirlignende materialer.