Milano Fashion Week SS27: en omfattende oversikt over kolleksjoner og arrangementer

En moteuke preget av kontraster. Spennet strakte seg fra Diesels 'performance'-show med 200 dansere fra (La)Horde, det Marseille-baserte kunstnerkollektivet, til mindre merker som Biagini. Biagini er et historisk Made in Italy-merke innen lærvarer som bygger kunderelasjoner gjennom en intim og lidenskapelig fortelling om sitt arbeid. Uken bød også på mediearrangementer som Vogue World, som fokuserer på motens 'store navn' og 'VIP-er', side om side med messestands som White Milano, hvor produktene og entreprenørene bak dem står i sentrum.

Kort sagt ser det ut til at Milano Fashion Week, som avsluttes i dag, 28. september, med digitale visninger, har gitt rom for alle. Den inkluderte store og små merker, showbusiness, debuter (som Moschinos kreative direktører, Loris Messina og Simone Rizzo) og avskjeder (Glenn Martens fra Diesel).

Statsminister Giorgia Meloni i møte med entreprenører

Denne moteuken markerte også den offisielle 'debuten' i motesystemet for statsminister Giorgia Meloni. Hun deltok på gallamiddagen 23. september, organisert av Camera della Moda, og satt sammen med entreprenører som Frédéric Arnault (LVMH, CEO for Loro Piana); Luca de Meo (CEO for Kering); Andrea Guerra (CEO for Prada); og Alfonso Dolce (president og CEO for Dolce&Gabbana). Tilstede var også Diego Della Valle (president og CEO for Tod's Group); Brunello Cucinelli (president og kreativ direktør for Brunello Cucinelli); Remo Ruffini (styreleder for Moncler); Gildo Zegna (styreleder for Ermenegildo Zegna); og Renzo Rosso (president og grunnlegger av Otb Group).

Italiensk mote utgjør rundt 5 prosent av BNP

“Italiensk mote utgjør rundt 5 prosent av BNP og sysselsetter, gjennom hele verdikjeden, omtrent én million mennesker. Den har også alltid vært et av symbolene på Made in Italy verden over. I en fase med dyptgripende økonomiske og geopolitiske endringer er dialog og samarbeid mellom institusjoner og industri avgjørende for å fortsette å fremheve og styrke en ekstraordinær arv for vårt land,” understreket Carlo Capasa, president for Camera Nazionale della Moda Italiana.

Ifølge tallene vil den økonomiske effekten av turistforbruket under Milano Fashion Week, som avsluttes i dag 28. september, overstige 219,5 millioner euro. Dette representerer en nedgang på 8 prosent sammenlignet med september 2025, men en økning på 1,4 prosent fra februar i år. En sum på 100,8 millioner euro vil gå til shopping, 85,4 millioner til overnatting og servering, og 32,9 millioner til transport.

Nærmere 141 000 besøkende er forventet. Antallet internasjonale besøkende har økt med 22 prosent, mens antallet italienske besøkende har gått ned med 29 prosent. Estimatene kommer fra studiesenteret til Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, basert på data fra Istat, politihovedkvarteret i Milano, Italias sentralbank, Global Blue (gjennomsnittlige kvitteringsdata) og Banca Ifis.

Prada Galleria har åpnet

Blant ukens nyheter var åpningen av Prada Galleria i Galleria Vittorio Emanuele II. Prada-husets prosjekt strekker seg over åtte etasjer dedikert til retail, servering, kunst og historie.

Lokalet forbinder de to sidene av den ikoniske sentrale oktogonen i det nittende århundrets galleri via en ny underjordisk passasje.

Under ledelse av Miuccia Prada forener komplekset over et århundre med familie- og selskapshistorie med “grunnprinsippet om at Prada ikke er en fast identitet, men en kontinuerlig utforskning, støttet av dialog med kunst, arkitektur, film, kultur og sport”.

På hovedetasjen i Galleria illustrerer den permanente utstillingen Pradasphere merkets historie fra grunnleggelsen til i dag. Ved siden av Pradasphere ligger de utvidede Prada Uomo- og Prada Donna-butikkene, Marchesi 1824 og Osservatorio Fondazione Prada. Ytterligere etasjer dedikert til shopping kun for inviterte og private gjestfrihetsområder er også lagt til. Prada Galleria samler disse felles trådene i én enkelt destinasjon, skapt for den typen dyptgående, utforskende fokus som kjennetegner merkets forskningshistorie.

Pradas damebutikk, som ligger i de opprinnelige Fratelli Prada-lokalene, er utvidet med en kjelleretasje som nesten har doblet utstillingsarealet. Det renoverte lokalet huser damekolleksjonene, et område dedikert til reise, samt interiør- og skjønnhetsprodukter, omgitt av historiske veggmalerier og arkivobjekter.

En kalender med 60 fysiske visninger og to utstillinger

Moteukens kalender inkluderte 211 programposter, 60 visninger hvorav 53 var fysiske og syv digitale, 93 presentasjoner hvorav seks var etter avtale, og 58 arrangementer. Blant de mer kulturelle arrangementene var den vakre utstillingen på Palazzo Reale, 'Dalí og moten'. Mote handler også om kreativitet, intellekt og tanke, ikke bare tall, selv om de kompliserte tidene vi lever i kan få oss til å glemme dette. Utstillingen ble promotert av kulturavdelingen i Milano kommune og produsert av Palazzo Reale, MondoMostre og Civita Mostre e Musei, i samarbeid med Fundació Gala-Salvador Dalí. Et annet bemerkelsesverdig arrangement var det dedikert til den nederlandske kreative duoen, Viktor Horsting og Rolf Snoeren.

Utstillingen 'Viktor&Rolf. Spectrum' vil være åpen til 22. november 2026 i galleriet 10 Corso Como. Den spenner fra deres debutprosjekter, som den simulerte merkevarelanseringen Launch (1996) og skapelsen av den konseptuelle parfymen Le Parfum, til den nyeste høst/vinter 2026-27-kolleksjonen, Gilded age 2.0.

På catwalken: sterke visninger fra Daniela Gregis, Jil Sander og Emporio Armani

En tidløs Max Mara flettet sammen det praktiske fra friluftsklær med sofistikasjonen fra lounge-looks. Lin og skinnende gabardin definerer en kolleksjon der safarijakken, i en ny tolkning, er stjernen. Drapert og knyttet i hoften, eller lang og flagrende som en duster-kåpe, bringer den ikoniske explorer-jakken en ny idé om glamour til hjertet av den urbane jungelen.

Simone Bellotti ga en fin demonstrasjon av sitt talent ved å utfordre Jil Sanders koder, samtidig som han respekterte dem. Stringens, presisjon, orden: tre elementer som kjennetegner Jil Sander, et merke i Otbs portefølje siden 2021. Disse triumferte på catwalken i Milano, men ga likevel rom for noen 'feil', for skjørhet og ufullkommenhet. “Å skape en kolleksjon er som å gå i terapi. Du plukker ting fra hverandre for å forstå hva du vil beholde. Så setter du dem sammen igjen,” bemerket designeren i en uttalelse.

Resultatet er en kolleksjon som tar utgangspunkt i konseptet om uniformen, for så å avvike med volumer, plisseringer, proporsjoner og lag-på-lag-styling. I kjernen av det hele forblir imidlertid skreddersøm og en stiløvelse som starter med stringens.

Fargene er nøytrale, men denne vår/sommer 2027-kolleksjonen fra merket grunnlagt av Jil Sander i 1968 er ikke uten farger. “Stilt overfor det som virker usammenhengende, forstår du tydeligere hva du vil,” sier Bellotti.

For sin neste SS27-kolleksjon fokuserte Missoni på bevegelse. Påkledningen skjer 'i farten', man legger til eller trekker fra etter øyeblikket, og beveger seg fra ett sted til et annet uten å tenke for mye på antrekket. En hatt med krøllet brem gir ly; tykke sokker omslutter føttene selv når sandalene har tynne stropper. Lange, flytende former sameksisterer med vide bukser samlet ved ankelen, små cardigans, jakker og enkle topper. Tilbehøret er, selvfølgelig, det som ikke passer.

Emporio Armani presenterte den siste kolleksjonen designet av Armani-familien, med damekolleksjonen designet av Silvana Armani og herrekolleksjonen av Leo Dell'Orco. “Det er en syklus som avsluttes fra et visst synspunkt, men det er også en annen som åpner seg, som er mye mer interessant,” sa Dell'Orco til Ansa. Faktisk dateres utnevnelsen av Dario Vitale som kreativ direktør for Emporio Armani og Giorgio Armani accessories, med umiddelbar virkning, tilbake til 16. september. Han er den første personen utenfor Armani-familien som innehar denne rollen.

Kolleksjonen, presentert på teateret i Via Bergognone, kjennetegnes av en garderobe i bevegelse. Den er en beholder, et sted for utveksling der det maskuline og feminine, det formelle og uformelle, sameksisterer uten hierarki. Det er også en garderobe som prioriterer personligheten og uttrykksfullheten til den som bærer den.

Syrevask og kaldfarging skaper uregelmessig farge; lin gjengir overflatene til slitte plagg i trompe-l'œil; seersucker er uthulet og krøllet; laserkuttet fløyel blir flekkete; organza overlapper transparenter og refleksjoner. Alt bærer et preg av dybde og minne. Alt flyter, men beholder likevel fasthet og struktur. Letthet definerer garderoben, både den maskuline og den feminine. Lin, eteriske silker, skjortestoffer, viskose og jersey er stjernene i kolleksjonen.

Innslag av lurex og akvatiske overflater bryter den taktile opasiteten i fortellingen. Skreddersøm og transparens, jakker og små vester, vide bukser og enkle topper beveger seg fra det maskuline til det feminine og omvendt. Fargepaletten består av uregelmessige nøytrale farger og svart. Antrekkene kompletteres med store vesker, tau- eller stoffsandaler og små hodeplagg.

Glenn Martens: "hos Diesel kommer festen alltid først. Det er inkludering, selvutfoldelse, glede og demokratisering av opplevelsen"

Den siste kolleksjonen fra den belgiske designeren Glenn Martens for Diesel slo an en helt annen tone. “Hos Diesel kommer festen alltid først. Det er inkludering, selvutfoldelse, glede og demokratisering av opplevelsen. Kolleksjonen er essensen av Diesel: grensesprengende, sexy, flytende, morsom. Vi er alle en del av det samme: la oss ta en siste tur sammen,” bemerket Glenn Martens, kreativ direktør for Diesel, som nå forlater merket.

Starten på showet ga også liv til en serie performance-verk av (La)Horde, det Marseille-baserte kunstnerkollektivet. Blant publikum engasjerte 200 utøvere seg med gjestene og interagerte med hverandre gjennom ømhetsbevis, kyss og dristige handlinger. Deres handlinger, som kunne virke spontane, er en del av 'spillet' i hverdagen. I kolleksjonen blir dagsklær så ettertraktede at du vil ha på deg alt på en gang: en vokset skinnjakke over en blazer med stikninger, over en ribbestrikket genser smeltet sammen med en treningsjakke-krage og skjorteermer. Disse hybridplaggene går igjen i hele kolleksjonen. Denimplagg er belagt og deretter laserbehandlet for å oppnå en skinnlignende effekt.

Hos Gucci gikk snobben, den opprørske aristokraten og eksentrikeren på catwalken

De siste dagene var det også stor forventning knyttet til Gucci-visningen. 'The Store'-showet var den første kolleksjonen som uttrykte Demnas personlige visjon for det florentinske merket. Iscenesatt i et rom utformet som et butikklokale, gir kolleksjonen en forsmak på hans estetikk for fremtidige Gucci-butikker. Kolleksjonen representerer hele spekteret av personligheter som legemliggjør Demnas Gucci: den opprørske aristokraten, snobben og eksentrikeren.

Fra Firenze til Kina: østlige merker viser seg stadig oftere i Milano. Denne gangen var det primært moteindustrien i Futian, et distrikt i Guangdong-provinsen administrert av byen Shenzhen, som skapte blest. I kraft av et samarbeid med Camera Nazionale della Moda Italiana og med spesiell støtte fra folkeregjeringen i Futian-distriktet, Shenzhen, presenterte tre merker fra Futian-distriktet sine SS27-kolleksjoner. Laurèl, Idpan og Yiner er de tre utvalgte merkene. Laurèl presenterte sin Atelier vår/sommer 2027-kolleksjon, inspirert av temaet 'Layers of time'. Laurèl, grunnlagt i München i 1978 og med Bauhaus som sitt opprinnelige designspråk (for tiden eid av den kinesiske gruppen Ellassay, basert i Shenzhen, Kina), valgte å komme til Milano i år med sin skreddersøm, som representerer deres estetiske kjernespråk. Kolleksjonen inneholder dresser som bygger en rasjonell struktur gjennom arkitektoniske skuldre og presise proporsjoner, samtidig som den inkorporerer mer avslappet drapering innenfor rene snitt, noe som gir den strenge konstruksjonen frihet til å flyte naturlig.

Motemerket Idpan presenterte derimot en kolleksjon inspirert av temaet 'Fra Milano, tilbake til Milano'. Kolleksjonen, med navnet 'Tribute to Craftsmanship — Modern serenity', gjenoppdager varmen og verdien som ligger i manuelt arbeid, og ser på håndverk som en tidløs ressurs: en levende arv som omfatter menneskelighet, samfunn, know-how, kultur og ettermæle. Merket er en del av tekstilgruppen Shenzhen MyStyle.

Med tittelen 'Nature imprint' ser vår/sommer 2027-kolleksjonen fra merket Yiner, grunnlagt i Kina i 1996 og en del av Yinger Fashion Group, mot det visuelle arkivet som tiden etterlater på naturens former. Linjene utvikler seg i radiale, omsluttende og overlappende bevegelser, og skifter fra letthet til dybde, fra tomrom til materie, og bringer en mikroskopisk dimensjon til det hverdagslige blikket. Det tredimensjonale snittet er artikulert rundt kurvene på skuldrene, midjen og faldene; myke linjer følger kroppens former, mens asymmetriske strukturer definerer en ny orden mellom avvik og balanse.

Typisk italiensk, men med en internasjonal tilnærming, er kolleksjonen fra Daniela Gregis, et nisjemerke som har bygget sitt solide omdømme på kvalitet og håndverk. Kolleksjonen ble vist på Oratorio della Passione, ved siden av den historiske basilikaen Sant'Ambrogio. Plaggene er alle i lyse toner: melkehvitt, krem, rosa, med glimt av gult på lange silkekjoler med rund hals og empire-snitt. Knelange skjørt i krøllet stoff med matchende bluser fikk fritt spillerom, og skapte en samlet og diskret eleganse. Veskene er myke, nesten som bylter, og smelter sammen med klærne. Marta Bortolotti, datter av grunnlegger Daniela Gregis, har som alltid tolket kvaliteten på stoffene med kreativitet. Hun oversatte kolleksjonen til anvendelige plagg: vide bukser, løse skjorter og linjer som kjærtegner kroppen, og definerer en stolt karakter som ikke trenger å vise seg frem, men å føle seg i harmoni med naturen.

Lin, bomull, hamp og silke er de 'bærende' materialene i en solrik kolleksjon, som finner et ideelt rom for å bli fortalt i gårdsplassen til Oratorio della Passione. Også på catwalken for denne kolleksjonen var en smilende Benedetta Barzini, en anerkjent modell fra 70-tallet og et interessant ansikt i moteverdenen.

I går, søndag, avsluttet Giorgio Armani de fysiske visningene, som nå er tradisjon. Kolleksjonen, designet av Silvana Armani, var en veksling mellom tydelig maskuline jakker med langstrakte, flytende former, og linjer som følger kroppen. Elfenben, svart, gull. Sommerfuglen markerer metamorfosen til både kvinnene og merket, som fornyer seg samtidig som det forblir tro mot seg selv og sin natur.

Presentasjonene: fra Blauer Glam til Palmatic Studio, et merke grunnlagt i Roma av Benedetta Mia Formilli Fendi

Blauer presenterte B.Glam i Milano, en kapselkolleksjon for dame for SS27. “Vi retter oss vanligvis ikke mot bare én type kvinne i våre kolleksjoner. Vi kler kvinner i alle aldre. For B.Glam ser vi for oss en kvinne som er 25 så vel som 40, som jobber, reiser, går ut. Hun kjenner kvaliteten til Blauer, men ønsker ikke å skjule kroppen sin i en teknisk dunjakke. Hun vil ikke bare være 'sporty'. Hun vil bruke sport som et forførelsesvåpen. Hun er kvinnen som vet at et teknisk plagg, hvis du gjør det gjennomsiktig, skinnende, tettsittende, blir mer sexy enn en aftenkjole.” Med disse ordene forklarte Enzo Fusco, president i Fgf Industry, målgruppen for B.Glam, kapselkolleksjonen som åpner et nytt kapittel i merkets utvikling.

Kolleksjonen er designet for å etablere Blauer i premiumsegmentet for internasjonalt damemote. Kapselkolleksjonen, presentert i en historisk siciliansk restaurant lyst opp av mange sjokkrosa hortensiaer, representerer møtet mellom fine stoffer, teknisk innovasjon, stilistisk forskning og en premium holdning, og tolker merkets DNA gjennom en moderne, sofistikert og svært fremtidsrettet visjon. Kolleksjonen består av tjue dameantrekk og distribueres i et utvalg internasjonale butikker, og er det 'mest eksklusive' uttrykket for merkets univers. Når det gjelder prisen, “ligger yttertøyet på rundt 450 euro, mens for de andre kategoriene er vi under dette tallet,” påpekte Fusco. “Kolleksjonen har blitt presentert i Italia, Tyskland og Spania, våre viktigste referansemarkeder,” la Fusco til, som allerede jobber med den nye vinterkolleksjonen, som vil bli presentert i midten av november.

Palmatic Studio valgte også Milano for sin offisielle debut. Merket ble grunnlagt i Roma i 2022 av Benedetta Mia Formilli Fendi, som tilhører fjerde generasjon av Fendi-familien og er niesen til Franca Fendi. “Produksjonen er helt italiensk,” sa Benedetta Mia Formilli Fendi, grunnlegger og direktør for det nye uavhengige prosjektet for dameklær og smykker. Vår/sommer 2027-kolleksjonen har fått navnet 'The Hours, From night to light. The time of the Palmatic woman'. “Den forteller om timene hun gjennomgår, rommene hun inntar og måten hun forvandler hvert øyeblikk av dagen til et uttrykk for seg selv,” forklarer Formilli Fendi.

“Mote var en gang mer en ren estetisk sak; nå er det et sosialt fenomen som formidler budskap og forteller om menneskers essens og identitet,” understreket grunnleggeren av Palmatic Studio, og la til at teamet bak merket hennes består utelukkende av kvinner, akkurat som familiens team som skapte og eksporterte Fendi-merket til verden.

Roma er utgangspunktet og en konstant tilstedeværelse i kolleksjonen. Det er en by som er i stand til å holde sammen tidsepoker, stringens og instinkt, monumentalitet og ufullkommenhet. Bildespråket ser mot den svevende lysstyrken i Lawrence Alma-Tademas malerier, til klassisk arkitektur, marmor, drapering og en behersket sensualitet. Disse referansene er ikke gjengitt bokstavelig, men er oversatt til det moderne språket til Palmatic Studio, der kroppen forblir sentrum for konstruksjonen. Formsydde silhuetter, draperte kjoler, bodysuits og transparente stoffer får selskap av denim, skjorter, dresser, yttertøy og mer strukturerte plagg. Merkets koder beveger seg fra en nattlig dimensjon til en bredere hverdag: en sensuell topp dialogiserer med skreddersydde bukser, denim får spenning gjennom maljer og snøring, og en skjorte eller jakke opprettholder den samme energien som en aftenkjole. Konstruksjonene veksler mellom nærhet og flyt, kontroll og bevegelse. Drapering, cut-outs, korsettdetaljer, rynker, fjær og smykkedetaljer går igjen i kolleksjonen som funksjonelle elementer for kroppen, aldri som ren dekorasjon. Fargepaletten følger overgangen fra skygge til lys: svart, marmorhvitt, elfenben, lyseblått og støvete toner. Romersk lys blir et designmateriale, som lyser opp overflater, transparenter og volumer, og bygger en kontinuitet mellom dag og natt.

Mye hvitt, krem og svart også for Herno. Hernos damekolleksjon for SS27 feirer sommersesongen med en garderobe som kombinerer letthet, eleganse og funksjonalitet, og utvikler seg gjennom tre narrative universer: Origin, Excellence og Advanced. Origin representerer Hernos DNA, der høyytelsesmaterialer, innovative konstruksjoner og ikoniske detaljer definerer dets essensialitet, sofistikasjon, allsidighet og moderne preg.

Emblematisk for denne visjonen er den ultralette trenchcoaten som tolker åttitallets volumer og palett gjennom en raffinert glødeffekt og levende fargeforskning. Excellence uttrykker Hernos ypperste studie av materialer og savoir-faire.

Fine stoffer, raffinert håndverk og skinndetaljer definerer silhuetter som er både essensielle og sofistikerte. En jakke i et edelt stoff med ferskenhud-følelse, med vippeknapper i ekte skinn, og en linkjole med à jour-arbeid skiller seg ut, og fremhever håndverkstradisjonen gjennom et dekorativt og sofistikert språk.

Til slutt foreslår Advanced en estetikk inspirert av modernistisk arkitektur, der strenge former og flytende stoffer dialogiserer i en balanse mellom struktur og bevegelse. Blant spesialprosjektene debuterte Herno D'Atelier, en kapselkolleksjon av T-skjorter designet i Italia og håndlaget av indiske mesterhåndverkere, der broderier, krystaller, fjær, origami og tredimensjonalt håndverk forvandler bomull til 'bærbare objekter'.