Mer hud enn hype: Milanos herremote kjemper for relevans

Det er ingen hemmelighet at herremote sjelden får den samme oppmerksomheten som dameklær. Herremoteukene i Milano har alltid vært mer dempede, overskygget av byens spektakulære damekalender og de stadig mer ambisiøse produksjonene i Paris. Men SS27 har forsterket denne ubalansen mer enn vanlig. Sesongen var så tynt besatt at fraværet i seg selv ble en historie, og reiste et ubehagelig spørsmål: Har herremoten gitt opp Milano?

Svaret kunne allerede leses før den offisielle avslutningen av moteuken i Milano, da bransjens oppmerksomhet flyttet seg til Paris. For Milano er dette mer enn en fotnote. Det avdekker et fundamentalt problem, for i konkurransen om oppmerksomhet, publikum og kulturell relevans, sliter byen stadig mer med å holde på den internasjonale motescenen helt til slutt. Paris tjente umiddelbart på dette. Mens Milanos tiltrekningskraft avtok, samlet bransjen seg allerede før den offisielle avslutningen for å starte herremotevisningene der, innledet av Louis Vuitton.

Har det blandede formatet gjort herremoteuken overflødig?

Sammenlignbare øyeblikk med store produksjoner var sjeldne i Milano. Deler av oppmerksomheten flyttet seg til og med helt ut av den offisielle kalenderen. En av Italias mest diskuterte herrepresentasjoner denne sesongen fant ikke sted i Milano, men allerede i Firenze under Pitti Uomo. Der debuterte Simone Rocha med sin første selvstendige herrekolleksjon og skapte betydelig engasjement. Responsen var til dels sterkere enn for mange av innslagene på Milano-programmet.

I tillegg kom det personellendringer i bransjen, inkludert avgangen til Adrian Appiolaza hos Moschino og hans raske etterfølgelse av Sunnei-grunnleggerne Loris Messina og Simone Rizzo. En av ukens mest definerende samtaler oppsto dermed ikke fra selve visningene, men fra omstendighetene rundt, og peker på en forskyvning av oppmerksomheten bort fra det offisielle programmet og over til bevegelsene bak kulissene.

Likevel tiltrakk Milano seg et betydelig antall internasjonale merker. Thom Browne, som vanligvis viser i New York eller Paris, presenterte for første gang i byen, New York-veteranen Ralph Lauren kom tilbake for en andre sesong, og Paul Smith fortsatte sin tilstedeværelse i Milano etter å ha forlatt London. På papiret er dette betydelige tilskudd. I praksis har de imidlertid ikke endret oppfatningen av uken fundamentalt. Prada forblir den eneste lokale konstanten som kan skape den forventningen som en gang definerte Milano som herremotens hovedstad.

Det manglet derimot ikke på presentasjoner, men denne visningsformen appellerer i seg selv til et smalere publikum og skaper sjelden de kulturelle etterdønningene som et runwayshow utløser. De er effektive, kommersielt rasjonelle og i økende grad i tråd med hvordan merkevarer ønsker å operere i dag. Samtidig bidrar de til en roligere, mindre synlig moteuke – en som fungerer som en handelsplattform, men som knapt etterlater seg spor som en kulturell begivenhet.

En del av denne utviklingen speiler dypere strukturelle endringer i motebransjen. Med de stadig mer utviskede grensene mellom herre- og damemote, har blandede visninger blitt standard. For mange merker gir det verken kreativ eller kommersiell mening å skille kalenderne. En felles presentasjon gir effektivitet, sammenheng og en tydeligere merkevareverden.

Men den kumulative effekten er mindre positiv. Hver beslutning om å integrere herremote i en bredere visning fjerner nok et fast ankerpunkt fra herremotekalenderen. Over tid undergraver dette den tettheten som en selvstendig moteuke er avhengig av, og akselererer en syklus der færre visninger fører til færre bransjebesøkende, noe som igjen svekker relevansen til uken som helhet.

Lite hype til tross for mye bar hud

Likevel, selv om SS27 manglet tettheten av de visningene som en gang preget Milanos herremote, tegnet det seg en klar estetisk forskyvning i kolleksjonene – kroppens tilbakekomst som et sentralt fokus.

Gjennom hele uken viste det seg en økende interesse blant designere for ikke lenger å skjule den mannlige formen, men å iscenesette den. Etter år preget av oversized skreddersøm og avslappede silhuetter, har de kreative direktørene for SS27 tydelig intensivert innsatsen for å synliggjøre den mannlige kroppen.

Mikroshorts, kroppsnær strikk, transparente stoffer og åpne skjorter dukket opp gjentatte ganger og understreket det nye fokuset på kroppslighet. Resultatet var imidlertid ikke en enhetlig silhuett, men et spekter av idealiserte kroppsbilder.

Noen kolleksjoner, som hos Dolce & Gabbana, fremhevet bevisst muskuløse kropper, mens Prada utviklet en betydelig slankere, redusert slim-line-silhuett – en form som i stor grad har manglet i herremoten de siste sesongene, og som i denne spissede formen sist var synlig på begynnelsen av 2000-tallet.

Sameksistensen av disse idealene speiler en bredere kulturell forskyvning: Maskulinitet defineres ikke lenger av ett enkelt, dominerende ideal, men av konkurrerende, ofte motstridende kroppsbilder. Denne utviklingen minner om mønstre som lenge har preget damemoten. Den økende forventningen om å kuratere, optimalisere og gjøre kroppen visuelt lesbar, har nå også fullt ut ankommet herremoten. Sosiale medier har forsterket denne dynamikken ytterligere, med en konstant strøm av idealiserte mannlige kroppsbilder, og catwalken blir igjen en scene der nettopp disse idealene forhandles.

Resultatet er en herremote som i økende grad ikke bare defineres av klær, men av kroppen under – som har blitt synlig, formbar og normert av eksterne bildverdener. Men uansett hvor tydelig denne forskyvningen var i kolleksjonene, klarte den ikke å dekke over det strukturelle spørsmålet som fulgte SS27 fra starten: Har herremoten gitt opp Milano?

Svaret er foreløpig nei. Men tegnene blir tydeligere. Når relevante samtaler oppstår utenfor programmet, når bransjen reiser videre før uken er over, og når noen få motehus bærer byrden av relevans nesten alene, da har en moteuke mistet sitt gravitasjonssenter, uansett hvor mange visninger som offisielt står på kalenderen.

Milano presenterer fortsatt herremote, men preger den stadig sjeldnere. Og så lenge det forblir slik, vil dette spørsmålet ikke forstumme.