Mer enn en tekstilleverandør: Taiwans motescene sikter mot den internasjonale scenen

I motebransjen er Taiwan først og fremst kjent som en produsent av funksjonsmaterialer og syntetiske tekstiler. Landet er verdens niende største eksportør av tekstiler, men ligger kun på 41. plass innen konfeksjon, ettersom selve sømproduksjonen i stor grad foregår i Sørøst-Asia. Nå viser imidlertid også tekstilmarkedet tegn til svekkelse. Ifølge bransjeorganisasjonen Taiwan Textile Federation (TTF) falt eksporten av tekstiler og klær med 7,6 prosent til 6,22 milliarder amerikanske dollar i 2025, og nedgangen har fortsatt i 2026. Selv bransjeorganisasjonen erkjenner at det er behov for å styrke kompetansen innen merkevarebygging og design.

Det er nettopp her den lokale motescenen ønsker å ta grep. Under Taipei Fashion Week satset taiwanske designere på solid denimhåndverk og spektakulære visninger for å fange publikums oppmerksomhet.

Interessen er økende. Under den første utgaven på kulturområdet i det tidligere hovedkvarteret til luftforsvaret, registrerte moteuken over 29 000 besøkende. Dette er en økning på rundt 43 prosent sammenlignet med tilsvarende sesong i fjor, opplyste Taiwan Design Research Institute (TDRI) på mandag. Det statlige designinstituttet overtok som arrangør av moteuken forrige sesong. I tillegg til det hjemlige publikummet ønsker moteuken å overbevise internasjonal presse og innkjøpere. Blant de over 70 innkjøperne fra ni land var også europeiske forhandlere som Andreas Murkudis, Henrik Vibskov Boutique og Afura Store.

Taiwans kulturdepartement, som støtter moteuken i samarbeid med næringsdepartementet, ser veksten som et tegn på at den nye strategien fungerer. Målet er å utvide perspektivet og forankre støtten dypere – fra merkevarebygging og innkjøpsordninger i privat og offentlig sektor, til internasjonalt samarbeid. Ved siden av designerne skal også hele bredden i Taiwans industrielle styrke synliggjøres: design og tekstiler, funksjonsteknologi, produksjon og fleksible leverandørkjeder.

London Calling

Så langt har svært få taiwanske merker klart å etablere seg hos europeiske forhandlere. Et av unntakene er streetwear-merket Goopimade, som for tiden er aktuelle med et samarbeid med den britiske forhandleren End Clothing. Et annet eksempel er Story Wear. Upcycling-merket, som spesialiserer seg på denim, selges via den britiske markedsplassen Wolf & Badger og viser kolleksjonene sine under New York Fashion Week. For å komme tettere på det europeiske markedet deltok merket også på den 109. utgaven av herremotemessen Pitti Uomo i Firenze. I Taipei var det bærekraftsfokuserte selskapet til stede med både en presentasjon og egen stand på messeområdet under moteuken.

For flere av merkene som viste kolleksjonene sine i Taipei, ser London ut til å være en fellesnevner. Wang Tzu-Hsin er en av dem. Designeren bak merket Claudia Wang, som ble grunnlagt i 2019, veksler mellom å presentere kolleksjonene sine i den taiwanske og den britiske hovedstaden. Ifølge pressematerialet er vår- og sommerkolleksjonen for 2027 inspirert av vårdager fra tiden hennes i Storbritannia og Virginia Woolfs essay «A Room of One’s Own». Florale motiver møter mønstre som polkadotter, striper og naivistiske tegninger. Farger som mintgrønt, smørgult og dus rosa forsterker assosiasjonene til en blomstereng, mens lette tekstiler, plissé og bandanatopper styles lag-på-lag med yttertøy og arbeidsklærelementer.

Den Paris-fødte designeren, som kommer fra en kunstnerfamilie, beveger seg i krysningspunktet mellom den virtuelle og den fysiske verdenen. Maleriene hennes digitaliseres og overføres til plaggene, samtidig som avatarer presenterer kolleksjonen i bakgrunnen.

Også Ray Chu tok turen til Taipei etter visningen sin i London. Der presenterte han sin aktuelle kolleksjon «Fans Only Club» med et eget område på moteukens fagmesse, som samlet over 50 utstillere innen klær, tilbehør, sko og livsstil. De lekne antrekkene kombinerer kitsch-elementer som strass og overdimensjonerte sløyfer med tradisjonell skreddersøm. Som en kontrast vises mer sporty plagg som ermeløse t-skjorter og badetøy med et tydelig merch-preg, der lokale planter og det tilbakevendende motivet «Taiwan Banana Club» står i sentrum. Også på materialesiden satser designeren på plantebaserte fibre, blant annet skjortestoffer av myntefiber og hurtigtørkende jersey laget av såkalt «Icy Grass» (ismiddagsblomst). Enkelte ready-to-wear-plagg består av 40 prosent bomull, 40 prosent modal og 20 prosent av dette plantematerialet, som skal ha en svalende effekt i varme og skiftende temperaturer.

Ray Chu er et av de få merkene som allerede har etablert internasjonal engrosdistribusjon. Ved siden av hjemmemarkedet er det særlig asiatiske nabomarkeder som Kina, Japan og Thailand som er viktige. Kundelisten inkluderer imidlertid også nordamerikanske forhandlere som den kuraterte nettmarkedsplassen Ap0ence, Openair Boutique i Los Angeles og 017/Shop i Vancouver. I Europa har merket tatt sine første steg gjennom Storehouse, et pop-up-konsept for uavhengige designere i London og Paris, kuratert av byrået Dyelog.

Fortellinger fra krypten

Infdark presenterte også sin vår- og sommerkolleksjon for 2027 under London Fashion Week i september, før designer Kuo Wei returnerte til Taipei en måned senere. Merket, som ble etablert i 2011, spesialiserer seg på struktur, konstruksjon og mønsterteknikk. Ifølge merkets egen nettside er kundegruppen opprørsk og «sosiopatisk», med en interesse for fetisj-estetikk. I Taipei bød merket på en performance i krysningen mellom Dracula og Michael Jacksons musikkvideo «Thriller». Disse referansene gjenspeiles også i den mørke kolleksjonen, som preges av detaljer som snøringer, draperinger og maljer. Asymmetriske snitt, cut-outs, lag-på-lag-styling og et marmorinspirert print understreker dette uttrykket. Printet er utviklet i samarbeid med den taiwanske natursteinspesialisten Gaode Stone (高得石材).

Det mørke og dramatiske preget fortsatte hos Jenn Lee, som også viste i London i september. Designeren forener det tradisjonelle skredderhåndverket fra qipao-kjolen med en gotisk estetikk. Klassiske elementer som mandarinkrager og kinesiske knuter på silkekjoler møter radikalt markerte skuldre, cut-outs, snøringer og skinnplagg. Modellene hadde mørk øyesminke, og fargepaletten i kolleksjonen – som ble vist i en underjordisk klubb i Taipei – beveger seg mellom tradisjonelt rødt og sort.

Også Iris Yang trekkes mot «dark romance». Hos henne møter lett, transparent tyll korsetter og fetisjinspirert lateks, bundet sammen av presis skreddersøm og øye for detaljer. Draperinger, snøringer og korsmotiver fullfører uttrykket. Designeren, som er utdannet ved Central Saint Martins i London, tok for første gang sitt unge merke Nocturne Key Archive fra basen i London tilbake til røttene i Taiwan. De nyeste kreasjonene ble vist utenfor det offisielle programmet, under en pop-up hos Rec Taipei – konseptbutikken til det taiwanske smykkemerket Recovery Design.

Den store scenen

En del av visningen til Infdark inkluderte cheerleadergruppen Power Me, som merket også har designet nye uniformer for. Cheerleadere var også å se hos Inmories, der de opptrådte under en basketballkurv og mellom publikumsradene. Streetwear-merket samarbeidet med Taiwan Professional Basketball League (TPBL), og har ifølge moteukens pressemelding oversatt kroppsdynamikken og bevegelsesmønstrene til profesjonelle basketballspillere til nye silhuetter. På catwalken viste de ulike spillertrøyer sammen med yttertøy og avslappede todelte sett, som kombinerte det sportslige utgangspunktet med mer klassiske snitt.

Mange merker benyttet anledningen til å iscenesette kolleksjonene sine med rene underholdningsinnslag. Allerede under åpningsvisningen til Daniel Wong inntok det taiwanske poprock-bandet 831 catwalken – først som modeller, og deretter med en minikonsert.

Under tittelen «Dress Code» lekte Wong med kodene for uniformering og formelt antrekk. Kolleksjonen bød blant annet på klassiske dresser som var nytolket ved hjelp av print, volanger, dekonstruksjon og utfordrende silhuetter. I tillegg ble silkeskjerf med monogramlogoer, typografiske elementer med kolleksjonens tittel og hesteprint integrert i ulike antrekk, eller brukt som utgangspunkt for flytende kjoler, skjørt og topper.

Gjenbrukt denim

I materialvalget spilte denim en spesielt sentral rolle denne sesongen, men sjelden som nyprodusert metervare. Story Wear samlet inn jeans fra 1 200 personer, sorterte dem ved hjelp av kunstig intelligens og bearbeidet dem til ny jacquard-denim. Damekonfeksjonsmerket AISH, grunnlagt av Jean Hsia, satte sammen ulike denimkvaliteter i patchwork-teknikk til vide jeans. Claudia Wang integrerte på sin side tekstilet kun visuelt, i form av trompe-l’œil-print.

Nyproduserte materialer ble imidlertid tatt i bruk i samarbeidet mellom det performance-rettede motemerket Oqliq, grunnlagt av Lin Chia-Hao og Chi Hung, og funksjonsmerket Wisdom. Kolleksjonen forente denim med det Taiwan faktisk er mest kjent for, nemlig tekniske funksjonstekstiler. Presentasjonen viste utstillingsdukker i glassmontre, svøpt i flere lag med mørk denim som ga assosiasjoner til en krysning mellom krigere og mumier.

Hvorvidt de spektakulære visningene og denimeksperimentene faktisk resulterer i konkrete ordrer, gjenstår å se. Blant de internasjonale innkjøperne var entusiasmen foreløpig behersket. På forespørsel ble det trukket frem at man absolutt hadde sett mye interessant, men at det ikke nødvendigvis passet inn i eget sortiment.

Grunnmuren er likevel på plass – fra avanserte funksjonstekstiler og solid produksjonskompetanse til en designscene som for lengst pendler mellom Taipei og London. Neste mulighet til å vise seg frem kommer i mars, når Taipei Fashion Week returnerer til kulturområdet for høst- og vintersesongen 2027.

FashionUnited ble invitert til Taipei av TDRI.