Mellom utopi og dystopi: Høydepunkter fra SS27 Berlin Fashion Week

Innsatsen bærer sakte, men sikkert frukter. Berlin Fashion Week ble avsluttet søndag kveld med den siste visningen fra GmbH. Arrangementet etablerer seg i økende grad som en internasjonalt relevant motedestinasjon for designere og merkevarer, samt for innkjøpere og media. Selv forbundskansleren anerkjente bransjen.

For nesten fem år siden begynte Fashion Council Germany (FCG) å utvikle en strategi for fremtiden til Berlin Fashion Week i samarbeid med senatet i Berlin. Det sentrale spørsmålet var hvordan man skulle posisjonere Berlin på den internasjonale motekalenderen og hva byens særpreg skulle være.

«Svaret vårt var klart: Berlin skulle bli plattformen for nye talenter. Spesielt unge designere står overfor enorme utfordringer i dag og trenger synlighet», sa Christiane Arp, styreleder i Fashion Council Germany.

At konseptet ser ut til å fungere, blir tydelig sesong etter sesong i utviklingen og profesjonaliseringen av merkene som bruker moteukeplattformen.

«Å se denne veksten er fantastisk», fortsatte Arp. Berlin imponerer ikke bare på grunn av de deltakende merkene; den internasjonale gjestelisten med innkjøpere og mediefolk understreker også arrangementets betydning. For eksempel takket innkjøpere fra Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet og Voo Store ja til FCGs invitasjon, i likhet med en rekke internasjonale journalister og innholdsskapere. «Nå skrives det også ordre», la Scott Lipinsky, administrerende direktør i FCG, til. «De internasjonale butikkene er viktige multiplikatorer – det som henger der, blir lagt merke til over hele verden.»

Det er også tydelig fra merkenes side at innsatsen lønner seg. «For et ungt merke finnes det for tiden knapt et bedre sted enn Berlin Fashion Week og muligheten til å vokse med FCG», sa Mario Keine fra herremerket Marke. Han presenterte sin egen visning og tilbrakte deretter en dag i moteukens hotellshowroom, der også de internasjonale gjestene bodde. «Synligheten vi får her, ville knapt vært mulig i Paris. Der måtte man som et lite merke kjempe om oppmerksomheten fra innkjøpere og media blant mange andre. Konseptet bærer sakte, men sikkert frukter.»

Det Berlin-baserte merket Haderlump setter også pris på lokasjonen: «Som et motemerke i Berlin har vi stor frihet til å gjennomføre ideer som kanskje ikke engang ville blitt lagt merke til i andre byer», sa Haderlump-teamet. «Berlin er både hard og myk, åpen og lukket, langsom og rask. Byen lever av motsetninger som er perfekt inspirasjon for dristig mote – det blir aldri kjedelig. I motsetning til andre byer som virker mer 'ferdige' og etablerte, er Berlin uferdig, og det passer oss.»

Selv politikerne ser med velvilje på den fargerike motebransjen. Fredag inviterte Forbundskanslerens kontor bransjen til en mottakelse. Her hyllet Wolfram Weimer, statsminister for kultur og medier, og Gitta Connemann, parlamentarisk statssekretær i Nærings- og energidepartementet, sektorens økonomiske og kulturelle betydning. Forbundskansler Friedrich Merz selv hedret bransjen kort før han mottok ministerpresidentene fra de baltiske statene.

Det er bare synd at responsen fra tysk detaljhandel fortsatt er begrenset. Mange merker etablerer seg først i Asia eller USA før de blir lagt merke til i Tyskland. «Jeg selger kun kolleksjonen min i Japan og USA», sa den Berlin-baserte designeren Vladimir Karaleev, og talte på vegne av mange andre merker. Han presenterte også sin kolleksjon i moteukens showroom.

William Fan: mellom beskyttelse og letthet

I sin SS27-kolleksjon demonstrerte den Berlin-baserte designeren William Fan nok en gang sin forståelse for hvordan man håndterer et bredt spekter av materialer og teksturer. Designene hans inneholdt flytende silhuetter med tallrike plisseringer, svingende volanger og ekstra lange ermer, noe som ga antrekkene mye dynamikk, mens gjennomarbeidet lagdeling ga dybde og volum. Fargepaletten var behersket, med mye svart som møtte jordtoner og sporadiske innslag av myk gul eller lys grønn.

Detaljene er slående: posete bukser med dobbel linning fremstår bevisst ukonvensjonelle, mens pipekraver som et gjentakende element rammer inn topper og kjoler på en skulpturell måte. Fans karakteristiske kombinasjon av skreddersøm og flytende former skaper silhuetter som leker rundt kroppen i stedet for å fremheve den. Samlet sett virker kolleksjonen mindre interessert i en kroppsnær presentasjon enn i beskyttelse og tildekking. Snittene er generøse, tenkt inkluderende og fungerer på tvers av et bredt spekter av kroppsformer, fra klassiske modellproporsjoner til plus-size-silhuetter.

Grensene mellom klassisk herre- og damemote løses også opp. Antrekk fra herrekolleksjonen fremstår naturlig på kvinner, og skjørt bæres også av menn.

Taskin Goec: mote i det digitale rom

Designer Taskin Goec har jobbet med digital mote i årevis. Med sin motevisning Black Eye utviklet han denne tilnærmingen konsekvent videre, og presenterte en audiovisuell installasjon der mote, KI og digitale bilder smeltet sammen, i stedet for en klassisk catwalk-visning. Alt ble gjort uten en catwalk og uten noen modeller til stede, alt kun via skjerm.

Og det ble tydelig at denne avståelsen var en gevinst, da den åpnet for nye presentasjonsmuligheter. Her styrte designeren selv betrakterens blikk, og bestemte hva publikum skulle legge merke til: individuelle detaljer, overflater, materialstrukturer og håndverk. Bevegelse ble også et designelement. Vinden fikk frynser, bånd og stofflag til å svinge, noe som gjorde at materialene virket nesten levende.

Lateks, lærremmer, kjoler laget av stoffstrimler, grovstrikk og forseggjort lagdelte stoffer kommer sammen i kolleksjonen hans. Frynser, bånd og nagler forsterker dynamikken i designene og reiser samtidig spørsmålet om de i det hele tatt er ment for fysisk produksjon.

Andrej Gronau: et spill med forventninger

I de neoklassiske omgivelsene til Friedrichsfelde-palasset presenterte designer Andrej Gronau en mye yngre, mer eksentrisk kolleksjon. Gronaus design feirer mote som et uttrykk for individualitet – sensuelt, humoristisk og bevisst utenfor klassiske kleskoder.

Fokuset er på sterke materialkontraster og slående trykk. Trykt skinn med vannkannemotiv eller katt-og-mus-motiver møter skimrende metalliske overflater, Lurex-garn, og jakker og skjørt med snøring og matelassé.

Silhuettene leker også med forventninger. Strikkede kjoler og rosa satengshorts for menn understreker den uformelle tilnærmingen til kjønnskoder. For dameklær låner Gronau fra 1950-tallet. Brede, flate krager, korte bolerojakker og feminine proporsjoner tolkes imidlertid ikke nostalgisk, men overføres til en moderne kontekst. Resultatet er en kolleksjon som kombinerer vintage-referanser med en leken, nesten teatralsk signatur.

Marke: tradisjon møter nåtid

Med en imponerende presentasjon gjorde det Köln-baserte herremerket Marke tid til det sentrale motivet for visningen. En polyfon tikking åpnet presentasjonen, og forvandlet øyeblikkelig det futuristiske rommet på messeområdet i Berlin til et sted med nesten hellig stillhet.

Denne spenningen mellom fortid og nåtid preger også kolleksjonen. Designer Mario Keine tar historiske klesreferanser og oversetter dem til moderne herreklær. Plisserte renessansebukser dukker opp som voluminøse ermer på en bomberjakke, mens en snippkjole og et magebelte fra 1800-tallet kombineres med vide jerseybukser.

Den formelle strengheten i den klassiske herregarderoben blir gjentatte ganger brutt opp. Vide bukser, shorts og culottes gir bevegelse til silhuettene, mens klassiske smokingbukser møter ermeløse silkeskjorter. Fargevalget i kolleksjonen forblir minimalistisk: hvitt og kremtoner dominerer, supplert med grått, bordeaux og tradisjonelle pyjamasstriper. På denne måten kombinerer Marke historiske koder med en moderne, naturlig letthet.

Tilbehøret fortjener spesiell oppmerksomhet: laget av minnemynter, tar de opp ledemotivet om forgjengelighet og oversetter tid til bærbare objekter.

Unvain: Berlin-coolness med biker-attityde

Grunnlagt i 2020 av Robert Friedrichs, feirer merket Unvain sterke looks for menn og kvinner i sin nye kolleksjon, og leker med en selvsikker sensualitet.

Tettsittende skinnkjoler, hvis overflate brytes opp av finskårne strimler, gir det ellers tunge materialet en overraskende følelse av bevegelse. I tillegg setter knallrøde antrekk med referanser til klassisk bikermote slående aksenter i herrekolleksjonen. En kjole laget av svarte fjær er imponerende, og åpner seg til gjennomsiktig netting i mageområdet, og spiller dermed dyktig med samspillet mellom å skjule og avsløre. Gjennomsiktighet forblir et gjentakende motiv, for eksempel i en hvit, transparent kåpe som ligger over silhuettene som et lett slør.

Denim er et annet fokus i kolleksjonen. Uvaskede jeans møter skimrende metalliske finisher. Motorsykkelkoder – skinn, funksjonelle detaljer og robuste silhuetter – siteres ikke bokstavelig, men oversettes til en moderne, urban garderobe. Også karakteristisk er bukser uten klassisk linning, som fremhever hoftene i både dame- og herreantrekkene og gir dem en avslappet, ukonvensjonell holdning.

Barragán: provoserende og respektløs

Barragáns visning på den meksikanske ambassaden var den store snakkisen. Badet i dypt rødt lys, iscenesatte den meksikanske designeren Victor Barragán en forestilling som var like forstyrrende som den var energisk, og visket ut grensen mellom moteshow og kunstperformance. Modeller med blodsutgytte sår, menn med klovneneser og halvnakne, glinsende kropper løp eller sjanglet gjennom rommet.

Kolleksjonen var like eksperimentell. En hettegenser for tre personer, armvarmere koblet sammen med glidelåser som binder armene bak ryggen, fargerike underbukser for menn og T-skjorter med ordet «Meth» stilte spørsmål ved vanlige ideer om klær og funksjon. Hettegensere og sportsklær ble ladet med en skeiv, subversiv og respektløst leken estetikk. Barragán forstår mote mindre som en bærbar garderobe og mer som en form for sosialt uttrykk: provoserende, overdrevet og mot enhver form for konvensjon.

Milk of Lime: flytende silhuetter og nye proporsjoner

For den tysk-belgiske designerduoen Milk of Lime så fokuset ut til å være mindre på kroppen og mer på bevegelse. Kolleksjonen utvikler seg gjennom flytende silhuetter, lag-på-lag-styling og uttrykksfulle materialer som endrer form med hvert skritt. Jordnære, naturlige toner møter svart og understreker den nesten skulpturelle effekten av designene.

Silhuettene forblir bevisst unnvikende. Vide bukser med lavt skritt, generøse volumer og asymmetriske snitt løser opp klassiske proporsjoner og gir antrekkene en flytende kvalitet. Ingenting virker stivt; de flytende linjene er i konstant endring.

Tilbehøret spilte en sentral rolle. Asymmetrisk draperte kjeder satte slående aksenter, mens korsetter over kjoler strukturerte silhuettene. Omslagselementer i skinn skaper spenning i de flytende formene og skaper nye kontraster.

Rebekka Ruétz: mellom det militære og glamour

På Motorwerk Berlin viste designer Rebekka Ruétz en ren, nesten skulpturell damekolleksjon. Hvitt danner det sentrale utgangspunktet, med svart som en konsekvent motpol, helt ned til enkeltstående statement-plagg som en kåpe i svart-hvitt-look. Materialene er også rike på kontraster: stive materialer som taft og skinn suppleres av gjennomsiktig strikk, for eksempel i topper og lange strikkekjoler.

For mønstrene bruker Ruétz marmorert fløyel, som blant annet brukes til en aftenkjole. Silhuettene er voluminøse: vide, svingende skjørt i hvit sateng eller svart skinn, brede skuldre, ekstra lange former – som slep – og gulvlange skjørt i taft og skinn dominerer uttrykket.

Mellom disse sterke volumene setter dekonstruerte elementer sitt preg – strikkeplagg med en «raknet» effekt, knyttede skjorter som skjørt og krage-lignende konstruksjoner i midjen. Militære hentydninger forblir subtile, for eksempel i form av kakifargede kåper med gullknapper. Dette suppleres av kjedelignende tilbehør som gir kolleksjonen en festlig, flytende følelse.

Dagger: livlig streetwear med mange referanser

Tallrike antrekk med Dagger-logoer kunne allerede sees blant publikum på visningen – et tegn på at merket allerede har samlet en fanskare bak seg.

I sentrum av kolleksjonen står en leken, uvanlig fargerik streetwear-kolleksjon med sterkt fokus på herreantrekk. Sweatshirts, skjorter og jakker kombineres med et bredt utvalg av farger og trykk, noe som skaper en bevisst overlesset, collage-aktig estetikk. Skjorter laget av rød-hvite dirndl-stoffer med perforerte strukturer møter fargerike shorts, turkise militærjakker, surfeshorts og hibiskustrykk. Treningsjakker, skjorter laget av paisley-blonder og rutete dresser i hvitt og knallblått fullfører det eklektiske bildet.

Kolleksjonen leker konsekvent med kontraster mellom form og farge, tradisjon og streetwear. Spesielt i herrekonteksten skaper dette et ironisk brutt syn på maskulinitet som bevisst løsriver seg fra klassiske koder. Diademer som tilbehør forsterker denne overdrivelsen ytterligere og setter et lekent preg.

Haderlump: moderne historisme

På Hotel Adlon viste designermerket Haderlump en mangesidig kolleksjon som kombinerer klassisk skreddersøm med historisk-inspirerte referanser og nye uttrykk. Transparente ullkåper i hvit mohair ga en lett, nesten svevende start, mens hullete strikkeplagg og klassiske stoffer skapte spennende brudd.

Damekolleksjonen inneholder for eksempel gulvlange, voluminøse kjoler i grått stoff, som noen ganger er viklet over brystet eller skreddersydd smalt til overkroppen. Vide skjørt og lange slep fremhever klassiske feminine former, mens moiré-trykk og denim skaper spennende kontraster. Historiske ekko går gjennom hele kolleksjonen uten å bikke over i det kostymeaktige.

Herrekolleksjonen domineres av komplekse konstruksjoner: kreppede blazere med mange knapper, hvis struktur ikke er umiddelbart åpenbar, halvlange jakker med sjalskrager og knytebelter, og gulvlange kapper med hetter. Det er også sterkt plisserte erme- og skjortedeler.

Det forseggjorte håndverket er karakteristisk: mange knapper, fester og omslagselementer skaper en nesten arkitektonisk kompleksitet. Haderlump jobber dermed med en form for mote som først avslører seg fullt ut ved andre øyekast.

Denne artikkelen ble oversatt til norsk ved hjelp av et AI-verktøy.

FashionUnited bruker AI-språkteknologi for å gi bredere tilgang til nyheter og informasjon for motefagfolk over hele verden. Selv om vi streber etter nøyaktighet, er AI-oversettelser stadig under utvikling og er kanskje ikke feilfrie ennå. For tilbakemeldinger eller spørsmål om denne prosessen, kontakt oss på info@fashionunited.com.