Mellom hetebølge og tilbakeholdenhet: Herremote-trendene fra Paris

Herremoteuken i Paris for vår/sommer 2027 ble preget av en hetebølge, hvor få øyeblikk skilte seg visuelt ut. I sentrum sto derfor vifter, solparasoller og en kunstig bølge med sandstrand hos Louis Vuitton.

Men mens det franske motehuset, under ledelse av den amerikanske rapperen Pharrell Williams, skapte oppmerksomhet med livsstilsprodukter som en brandet sykkel og surfebrett, og hans landsmann Rick Owens i samarbeid med Adidas forvandlet treningsjakker til mobile klimaanlegg, ser det ut til at herremoten har gått inn i en roligere fase.

Designerne hviler imidlertid ikke på laurbærene, men satser på betydelig mer nedtonede uttrykk. I fokus sto lette og flytende materialer, samt moderne skreddersøm med en mer redusert og rettlinjet silhuett.

En viss sensualitet omfavnet kroppene, noe som ble ytterligere understreket av en overveiende androgyn cast. Modeller med et utseende som kunne tilskrives ulike kjønn presenterte antrekkene, og grensene ble visket ut på en uanstrengt og naturlig måte. Dette var tydelig hos blant andre Ernest W. Baker, Auralee og Beautiful People.

Sensuell herremote

Med de høye temperaturene tenderer merkene denne sesongen mot lette og flytende materialer. I stedet for klassisk herremote med strukturerte skjorter og blazere, satser designerne på transparente alternativer.

Dior-kreativdirektør Jonathan Anderson sendte blant annet en flytende, rutete blazer for det franske motehuset ned catwalken, kombinert med en løst kneppet skjorte og slitte jeans. Et uformelt skjerf-slips fullførte looken.

Samtidig tenderer det parisiske merket Egonlab og det belgiske motehuset Dries Van Noten mot lette skjorter som fanget oppmerksomheten med detaljer som broderier og fargegraderinger. Det koreanske merket Post Archive Faction presenterte til og med en hel silkemyk, transparent kåpe, samt flere skjorter og T-skjorter som bar preg av den samme lettheten.

Andre merker formidlet denne følelsen av uanstrengthet med flytende silhuetter som ga den ellers så rigide herremoten et friskt pust. Den London-baserte herredesigneren Kiko Kostadinov viste en løs poncho med dyp utringning, mens det japanske merket IM Men fra Issey Miyake-universet, samt Michael Rider i sin første store herrekolleksjon for det franske motehuset Celine, begge satset på et enkelt, ensfarget sett bestående av en langermet genser og vide bukser.

Det parisiske merket Valette Studio ga klassisk herremote en moderne vri og en ny tolkning. Designer Pierre-François Valette kombinerte en enkel dresskjorte som overdel med en nedre del i silke som gikk over i et slep. Dette ble stylet med en avslappet, sort dressbukse, noe som skapte en perfekt symbiose mellom nåværende trender og tradisjonell herremote.

Blazer og shorts

Noe mer klassisk, men likevel med en moderne og sporty tilnærming, er kombinasjonen av blazer og korte shorts. Utvalget spenner fra en sort dress med matchende shorts til en miks av mønstre og farger. I tillegg til mer dressede shorts, ser vi også sporty modeller. Antrekkene kombineres med ballerinasko med snøring, boots og til og med flip-flops.

Regnbyger

En lignende hybrid tilnærming ble også brukt for yttertøy, spesielt egnet for følgende scenario: De varme dagene den siste uken førte gjentatte ganger til tordenvær med kraftig nedbør. Ofte er ens egen regnjakke ikke akkurat den mest stilfulle oppdateringen, spesielt til et mer pyntet antrekk.

De japanske merkene Beautiful People og Taakk, det koreanske merket Solid Homme og det franske motehuset Saint Laurent beviste at klassisk herremote kan fungere med en praktisk jakke, hvis den styles riktig. Alle disse merkene løftet et ellers enkelt antrekk med et mer sporty ytterplagg.

I♥

Streetwear var selvsagt også en sentral del av sesongen. Her gjorde en ekte markedsføringsklassiker comeback – T-skjorten med «I ♥»-motivet. Opprinnelig utviklet på slutten av 1970-tallet av grafisk designer Milton Glaser for en New York-kampanje, er den i dag en turist-klassiker som stadig blir tolket på nytt for catwalken.

Det parisiske merket 3.Paradis erstattet hjertet med en due, mens Ami, også basert i den franske hovedstaden, og Doublet uttrykte sin kjærlighet til henholdsvis Paris og moteuken. Det japanske streetwear-merket viste imidlertid også en annen versjon, slitt med «kloremeker», som symboliserte kjærligheten til Puma – en referanse til den tyske sportsutstyrsprodusenten som Doublet samarbeidet med for kolleksjonen.

Tre striper på catwalken

Puma var imidlertid ikke det eneste sportsmerket fra Herzogenaurach som var å se på catwalken i Paris. Den direkte konkurrenten Adidas benyttet anledningen tre ganger til å presentere seg på en annen stor arena, i tillegg til verdensmesterskapet i USA, Canada og Mexico. Først ut var selvfølgelig Y3, samarbeidsmerket med den japanske motedesigneren Yohji Yamamoto, hvis kreasjoner denne sesongen så ut til å være inspirert av terrengløp og fotturer. Blant annet ble en Y3-brandet løpevest med flaskeholdere vist.

Det australske merket Song For The Mute fortsatte også sitt samarbeid med Adidas. Igjen sto skoene i sentrum. Denne gangen var fokuset blant annet på en ny versjon av tennis-sneakeren Stan Smith, samt den robuste turskoen Traxion 1000 Hiker.

Det kanskje minst forventede samarbeidet var med Rick Owens. Etter nesten ti års pause gjenopptok Adidas og den amerikanske designeren, kjent for sine mørke avantgarde-kolleksjoner, sitt partnerskap. Denne gangen benyttet Owens seg av den nye Climacool-teknologien, hvis varmeregulering også kommer fotballspillerne til gode under verdensmesterskapet. Designeren kjølte ned modellene sine med integrerte vifter i oppblåste treningsdresser.

Denne artikkelen ble oversatt til norsk ved hjelp av et AI-verktøy.

FashionUnited bruker AI-språkteknologi for å gi bredere tilgang til nyheter og informasjon for motefagfolk over hele verden. Selv om vi streber etter nøyaktighet, er AI-oversettelser stadig under utvikling og er kanskje ikke feilfrie ennå. For tilbakemeldinger eller spørsmål om denne prosessen, kontakt oss på info@fashionunited.com.