I bilder: Pierpaolo Picciolis haute couture-debut for Balenciaga

Madrid – Under en av de mest etterlengtede visningene under Haute Couture-uken i Paris, presenterte Balenciaga sin årlige Haute Couture-kolleksjon onsdag 8. juli 2026. Dette er den første kolleksjonen fra den Roma-fødte designeren Pierpaolo Piccioli, etter at han ble bekreftet som ny kreativ direktør for det historiske motehuset i slutten av mai 2025.

Visningen fant sted nesten nøyaktig ett år etter at designeren tiltrådte som ny sjef for designavdelingen hos Kering-gruppens motehus 10. juli i fjor. Piccioli viste frem sine første haute couture-kreasjoner for Balenciaga under den stekende solen i et uvanlig varmt Paris. For denne presentasjonen valgte den anerkjente designeren å forlate de tradisjonelle salongene i Balenciagas historiske hovedkvarter i Avenue George V 10 i Paris.

Han valgte i stedet den elegante borggården på campusen til Cité Internationale Universitaire de Paris, som ligger i den sørlige delen av den franske hovedstaden. Universitetets historiske bygninger er inspirert av og minner om fransk arkitekturarv, spesielt det monumentale Château de Fontainebleau, som Napoleon gjorde krav på som keiser av Frankrike. Dette stedet var vertskap for det som antas å være den første og eneste utendørs Haute Couture-visningen fra Balenciaga.

For å plassere den i den historiske konteksten til motehuset grunnlagt av den store spanske mesteren Cristóbal Balenciaga, er dagens presentasjon i Paris den sjette Haute Couture-kolleksjonen siden linjen ble gjenopplivet. Gjenopplivingen startet med presentasjonen av den 50. Haute Couture-kolleksjonen 7. juli 2021, etter at couturieren pensjonerte seg og motehuset ble stengt i 1967. Denne reposisjoneringen mot sitt «naturlige rom» ble den gang ledet av den georgiske designeren Demna Gvasalia.

Før han ga stafettpinnen videre til Piccioli og tok på seg den betydelige utfordringen med å relansere Gucci, designet han opptil fem Haute Couture-kolleksjoner for Balenciaga. Den Roma-fødte designeren debuterte i denne rollen på onsdag, en oppgave han allerede var kjent med fra sin tidligere stilling som kreativ direktør for Valentino.

For Valentino presenterte han en siste Haute Couture-kolleksjon for vår/sommer 2024-sesongen under Haute Couture-uken i januar 2024. Dette fulgte hans høst/vinter 2023/2024 Haute Couture-kolleksjon i juli 2023, hvor vi la merke til de tydelige og synlige inspirasjonene fra Balenciagas arbeid i hans design. Onsdagens visning, fra atmosfæren til designene, virket som en fortsettelse av den Valentino-visningen. I ettertid ser det ut til å ha banet vei for den Roma-fødte designerens utnevnelse til kreativ direktør for Balenciaga.

Mellom (nye) sekkekjoler, ballongkjoler og «påfuglhale»-kjoler

I tråd med dette presenterte Pierpaolo Piccioli Balenciagas 55. Haute Couture-kolleksjon under dagens visning. Kolleksjonen demonstrerte hans dype forståelse for det ekstraordinære håndverket som mesteren fra Getaria viste i hvert sting og hver fold av stoff. Han presenterte en levende rekke antrekk inspirert av den spanske designerens arbeid, men tilpasset moderne tid og med hans egne kreative sensibilitet.

Resultatet, med utgangspunkt i fargepaletten, er en kolleksjon basert på en levende, stimulerende og fargerik symfoni. Nøytrale toner av dempet sandbrun, ren hvit, steingrå og kullsvart kontrasteres av den Roma-fødte designeren med elektrisk koralloransje, forfriskende akvamaringrønn og rolig himmelblå, overdådige lillatoner, fengslende pastellgul, livlig skoggrønn, høstlige aubergine-, vinrød- og burgundertoner, samt en bred og livlig familie av rosatoner, fra pastellakenter til Schiaparellis signaturfarge «shocking pink». Tilstedeværelsen av rosa bringer uunngåelig tankene til «Barbiecore»-trenden som Piccioli bidro til å popularisere i sin tid hos Valentino. Her er den imidlertid underordnet de klare referansene til Balenciagas formspråk og metoder som den Roma-fødte designeren har fulgt for denne kolleksjonen.

Kolleksjonen henter inspirasjon fra verkene til Zurbarán, El Greco og Goya, kunstnere som i stor grad påvirket Balenciaga i hans levetid. Den inneholder en serie design preget av de samme fargepalettene som kjennetegner maleriene til disse og andre store spanske mestere. Fargene brukes i blokker, med et nesten totalt fravær av trykk. Denne regelen brytes kun for teksturerte overflater eller for blomstertrykk, som er innlemmet mer som et flatt dekorativt mønster enn som motiver med egen tyngde og identitet i kolleksjonen.

Når det gjelder silhuettene, dominerer omsluttende, flytende, skjell-lignende linjer og animalske influenser, i tråd med den ypperste arven fra Cristóbal Balenciagas håndverk og hans sekk-, «påfuglhale»-, ballong- eller trapes-design. Dette var konstruksjoner som mesteren fra Getaria ga motespråket et tidløst alfabet som stadig blir gjenopptatt i dag. Picciolis spesifikke oppgave er å bygge nåtiden for motehuset som bærer Balenciagas navn.

Den Roma-fødte designeren viser at han henter fra arven, arkivet og historien til huset Balenciaga. Han demonstrerer også sitt talent for å undergrave denne arven, fornye og oppdatere den for dagens motebilde. Resultatet? Arketyper tydelig forankret i Haute Coutures gullalder, men hvor grenene tar den attraktive formen av flytende bluser med trakt-hals, kappe-lignende vester, kåpekjoler eller gjennomsiktige bluser med et «påfuglhale»-snitt.

Dette doble språket, som smelter sammen gårsdagens Haute Couture med dagens streetwear, gjør Picciolis intensjoner klare. For det første ønsker han å bidra til å posisjonere Balenciaga som en målestokk for dagens moteentusiaster. For det andre har han som mål å skape en Haute Couture som er like berusende for sansene som den er bærbar, akkurat som Balenciagas kreasjoner var i sin tid.

Under en visning med gjester som Demi Moore, Isabelle Huppert og Naomi Watts, presenterte motehuset med spansk arv en kolleksjon som står som «en hyllest til prinsippene til Balenciaga som et Haute Couture-hus, forankret i dets aksiomer, dets særegenheter, dets sannheter», uttalte merket i teksten som fulgte visningen. Kolleksjonen er bygget på det samme grunnleggende prinsippet som Cristóbal Balenciaga tilskrev stoffet som begynnelsen og slutten på sine design.

Piccioli har tatt i bruk denne metodikken for å forme de ulike plaggene i kolleksjonen. De er laget av tyll, musselin, fjærdetaljer eller det samme silke-gazar-stoffet som den spanske designeren oppfant, noe som gjorde det mulig for ham å gi volum til sine forbløffende kreasjoner. Den spanske couturierens «besettelse» av «tredimensjonalitet, med søm som ekte skulptur» i tjeneste for kvinnekroppen, er det denne første Haute Couture-kolleksjonen av Pierpaolo Piccioli for Balenciaga spesielt har som mål å hedre.