Herremote i Paris: En sesong i fornuftens tegn

Paris – Dresser, funksjonelle plagg og lite ekstravaganse: Herremoteuken i Paris, som avsluttes søndag, har viet seg til en pragmatisk vintersesong uten store risikotakninger.

Etter et 2025 preget av store utskiftninger blant kreative direktører og mange debuter, er denne vintersesongen mer avmålt, både i innhold og form, med færre visninger og ingen premierer.

"Dette har vært en ganske konservativ sesong, uten banebrytende forslag", analyserer Matthieu Morge Zucconi, sjef for herremote i Le Figaro, for AFP.

"Vi er i en periode der man går rett på det essensielle. Dette gjenspeiles på visningene", istemmer Astrid Faguer, motejournalist for Les Échos Week-End. Med et bakteppe av et tungt nyhetsbilde og økonomisk turbulens i luksussektoren, ønsker merkene å berolige og er lite villige til å ta risiko, mener ekspertene. Trenden for neste vinter er derfor preget av sikre kort, og til og med nostalgi.

Dressen i fokus

Kombinasjonen dress og slips etablerer seg som en av de sterkeste markørene på catwalken. Hos Louis Vuitton presenterer Pharrell Williams en mangfoldig palett: enkelt- eller dobbeltspent, mer eller mindre innsvingede snitt, og til og med en variant kombinert med bermudashorts. Hos Dior henter dressen inspirasjon dels fra 1940-tallet, med runde skuldre og vide bukser, og dels fra 1960-tallet med sigarettbukser og en kortere blazer.

Hos Hermès satser man på skreddersøm i edle materialer, fra flanell til krokodilleskinn, mens Sacai leker seg med å dekonstruere den klassiske buksen ved å tilføye volanger, noe som gir en illusjon av en shorts lagt over. Juun.J presenterer versjoner med blomstermønster, i fløyel eller til og med med en vid motorsykkelbukse.

Rutete mønstre er også sterkt representert. De dukker opp både i de transparente tartan-jumpsuitene fra Jeanne Friot og i skjortene, også i tartan, fra Kolor.

Hos Dior gjenoppfinnes den ikoniske Bar-jakken i hanefjærsmønster. Louis Vuitton viser en rekke dresser i Prince of Wales-ruter, mens hos Officine Générale brukes mønsteret på en frakk med et selvsikkert klassisk uttrykk. Sesongen tatt i betraktning er det også rikelig med regntøy, spesielt hos Balenciaga med deres tekniske regnjakker.

"Fantasien finnes andre steder"

Fargepaletten forblir nøytral (svart, grått, beige, brunt) med noen livligere innslag, som fiolett sett hos alt fra Dior til Vuitton, via Issey Miyake og Etudes Studio.

For Adrien Communier, moteredaktør hos GQ, gjenspeiler denne nøkternheten fremfor alt en tilbakevending til det essensielle. "Det er virkelig et fenomen der man skaper klær for nåtiden, som er laget for å vare og tåle hverdagsbruk", observerer han.

Ifølge ham lengter verken publikum eller designere lenger etter sesongbaserte plagg som raskt blir umoderne, men etter silhuetter som er tidløse. "Det er umulig å ikke se en referanse til den internasjonale konteksten. Jeg tror det ligger noe veldig responsivt og pragmatisk i dette", mener han.

I denne sammenhengen "vil fantasien utspille seg andre steder", konstaterer Astrid Faguer. Fra punk-parykkene hos Dior til skinnluene hos Vuitton, via beretene båret bak frem hos Officine Générale og makramé-maskene hos Rick Owens, "har vi aldri sett så mange hodeplagg", bemerker hun.

Briller er også en del av bildet, enten det er hos Amiri, Dries Van Noten, Juun.J eller Willy Chavarria. Ekstravagansen ligger i detaljene. De maskuline silhuettene prydes av iøynefallende ornamenter: skulderputer med strass og frynser hos Dior, små smykker innfelt i en grå kåpe-cape hos Dries Van Noten... Dette er glitrende detaljer som hever antrekkene uten å forstyrre silhuettenes balanse.