Glamourati, Kidult, Scandi-cool: Utforsker maksimalismens mange sider
Denne gangen er den kommet for å bli. Langt fra å være en flyktig ekstravaganse, er maksimalismen i ferd med å bli en kjernetrend. Uttrykket er mangefasettert, og formålet er forankret i vårt dyptliggende behov for personlig uttrykk. Designer Harris Reed forklarte denne intime tilnærmingen i en spalte for The New York Times i 2025: «Maksimalisme, slik jeg ser det, handler ikke bare om å legge til mer, men om å avsløre mer. Det er avantgardens og overflodens kunst, men en form for overflod som uttrykker din egen autentisitet. (...) Gjennom farge, tekstur, glans og imponerende silhuetter bidrar den direkte til å bygge din personlighet.»
Med andre ord er sartoriell maksimalisme gjennomtenkt. Den er ikke begrenset til de eklektiske trykkene og sterke fargene som dukker opp når man søker på «fashion maximalism» i Google Images. Maksimalisme kan ikke tilnærmes som én enkelt estetikk. Mer enn noensinne er den mangfoldig.
Maksimalisme og «quiet luxury»
I motsetning til hva mange presseartikler hevder, er maksimalisme ikke nødvendigvis det motsatte av «quiet luxury»-trenden. Som byrået WGSN påpeker, sameksisterte minimalisme og maksimalisme på en glimrende måte under visningssesongen for høst/vinter 26/27 i Paris. Et sofistikert uttrykk inntok catwalkene, med strukturerte skuldre, skarpt definerte midjer og smale bukser. «Det er en moderne tolkning av power dressing, med en tydelig 80-tallsfølelse», bemerket WGSN-teamet på LinkedIn.
I et intervju med FashionUnited uttalte trendanalytiker Christine Boland: «Jeg tror 'quiet luxury' er en fundamental bevegelse som er kommet for å bli. Det er en langsiktig trend.» Ifølge henne er denne bevegelsen fortsatt påvirket av mote. Ledende «quiet luxury»-merker leker med «et annerledes fôr, kantbånd eller til og med en spesifikk farge».
Et av de beste uttrykkene for dette er Michael Rider hos Celine. Den kunstneriske lederen illustrerer denne spenningen perfekt gjennom sine borgerlige silhuetter. Mellom de rette linjene i tilsynelatende klassiske plagg, legger han til eksentrisiteten i virkningsfulle detaljer.
Kidult-bølgen
En sammentrekning av de engelske ordene kid og adult, ble denne trenden allerede nevnt av FashionUnited for Resort 27-kolleksjonene. Den retter seg mot en demografi oppvokst med Y2K-estetikken. Drevet av en trøstende nostalgi, er disse forbrukerne begeistret for leken grafisk strikk, prydet med finurlige ansikter og herlig regressive dyremotiver.
Denne bevegelsen har blitt diskutert i flere år, spesielt med Labubu-trenden, et lite kosedyr som har prydet designervesker verden over siden 2024. Mens Labubu-feberen nå avtar, fortsetter appellen til regressive accessoirer med Chiikawa. Denne franchisen inneholder ultra-kawaii, lett engstelige og melankolske små karakterer, eller Monchhichi (også kjent som Kiki i Frankrike på 80-tallet).
Et av de beste uttrykkene: Heaven by Marc Jacobs, diffusjonslinjen fra Marc Jacobs.
Glamourati og «Boom Boom»-estetikken
Denne bevegelsen, kalt «boom boom» av Sean Monahan (den amerikanske konsulenten bak normcore-teorien), er antitesen til «quiet luxury» og hyller en hemningsløs overdådighet. Her feirer estetikken uhemmet bling, spektakulære volumer og en høylytt holdning som fanger lyset. En mote designet for å bli sett.
Et av de beste uttrykkene: Alessandro Micheles stil er det nærmeste uttrykket for Glamourati- og «Boom Boom»-estetikken. Den italienske designerens teatralske og utsmykkede garderobe ble først fremtredende under hans tid hos Gucci. Den gjør nå et sterkt comeback etter hans utnevnelse som kunstnerisk leder for Valentino.
Cluttercore
Som en direkte arvtaker til den bohemske maksimalismen som ble popularisert på begynnelsen av 2010-tallet, hever cluttercore det «lykkelige rotet» til det ultimate beviset på autentisitet. Det kommer spesielt godt til uttrykk i livsstilssektoren, men gjelder også for mote. Dette sees gjennom silhuetter der en mengde ulike plagg er lagt lagvis, bestående av vintage-elementer, lokalt håndverk og tekniske klær.
Nøkkelrepresentanter: det britiske merket Chopova Lowena, og de amerikanske merkene Psychic Outlaw og Bode.
Eksentrisitet fra Copenhagen Fashion Week
Popularisert av redaktører og influensere på Copenhagen Fashion Week, kommer den til uttrykk gjennom livlige farger, en kollisjon av lekne trykk (blomster ved siden av leopardmønster) og lag-på-lag-styling som er like dristig som den er funksjonell. Dette er en «Scandi-cool» maksimalisme, rettet mot en optimistisk energi.
De mest fremtredende representantene: influenser Pernille Rosenkilde og stylist, vintage-selger og modell Julie Blichfeld.