Damien Pommeret om de nye kvalifikasjonskravene for International Woolmark Prize

Nå som søknadene til 2028-utgaven av International Woolmark Prize (IWP) offisielt har åpnet, endrer den prestisjetunge konkurransen sine egne regler. For første gang på syv tiår er prisen ikke lenger eksklusivt for grunnleggere av uavhengige merker. Den er nå åpen for designere som jobber i etablerte motehus.

Damien Pommeret, regional direktør for Vest-Europa hos Woolmark, forklarer årsakene til denne strategiske endringen til FashionUnited. Han analyserer også de økonomiske transformasjonene som påvirker unge designere og markedet for merinoull.

IWP er utvilsomt et av de mest legendariske springbrettene i den globale motebransjen. I over sytti år har denne konkurransen, dedikert til innovasjon med australsk merinoull, fremmet de største navnene i couture-historien. Blant disse finner vi Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent og Valentino Garavani, samt store samtidsnavn som Rahul Mishra og Gabriela Hearst.

For denne nye syklusen, med finale i 2028, utvikler Woolmark-organisasjonen sine kvalifikasjonskriterier. Finalistene vil motta et stipend på 60 000 australske dollar hver for å designe en kapselkolleksjon. Deretter vil de konkurrere om hovedprisen på 300 000 australske dollar. Finalistene vil nå bli valgt ut både fra uavhengige merker og talenter som jobber i kulissene i bransjens designstudioer.

Dere åpner nå prisen for designere som ikke nødvendigvis har grunnlagt sitt eget merke. Er dette et tegn på at modellen med uavhengige designere blir økonomisk vanskeligere? Hva observerer dere i dag i karriereveiene til unge talenter?

Damien Pommeret: Utviklingen av våre kvalifikasjonskriterier reflekterer primært utviklingen i motebransjen. Designeres karriereveier er mye mer mangfoldige i dag enn de var for noen år siden. Talent kommer frem både fra uavhengige merker og fra designstudioene til etablerte motehus, hvor de utvikler ekspertise på høyt nivå og en kreativ visjon.

Med denne nye utgaven ønsket vi å sikre at IWP fortsetter å belønne de beste talentene, uavhengig av deres arbeidsmiljø. Vår ambisjon har aldri vært å fremheve en bestemt entreprenørmodell. I stedet ønsker vi å anerkjenne designere som er i stand til å flytte grensene for design og innovasjon, og demonstrere potensialet til merinoull for å forme fremtidens mote.

Vi er selvfølgelig klar over at unge designere i dag opererer i en mer krevende økonomisk kontekst. Nettopp derfor er IWP mye mer enn en konkurranse. Det er et omfattende utviklingsprogram. Det kombinerer finansiell støtte, mentorskap, teknisk ekspertise, tilgang til et internasjonalt nettverk og global synlighet for å gi langsiktig støtte til designere på deres reise.

Woolmark Prize har oppdaget Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent og Gabriela Hearst. Hvordan måler dere i dag konkret prisens innvirkning på vinnernes karrierer? Har dere data om deres kommersielle utvikling fem eller ti år etter seieren?

Damien Pommeret: Arven etter IWP er eksepsjonell, og dens innvirkning måles primært gjennom karriereveiene til designerne den støtter. Utover det økonomiske stipendet, tilbyr prisen internasjonal synlighet og anerkjennelse fra innkjøpere, medier og motehus. Den gir også privilegert tilgang til et globalt nettverk av eksperter og bransjefolk.

De siste resultatene illustrerer denne dynamikken. Siden forrige utgave har vinneren Duran Lantink blitt utnevnt til kunstnerisk leder for Jean Paul Gaultier. To finalister har også sikret seg store roller: Meryll Rogge har tatt over som kunstnerisk leder for Marni, mens Rachel Scott, grunnlegger av Diotima, er blitt utnevnt til kunstnerisk leder for Proenza Schouler. Disse utnevnelsene viser IWPs evne til å identifisere designerne som allerede former neste generasjon innen mote.

Hver designer følger deretter sin egen vei, men IWP fungerer som en ekte karriereakselerator. Den gir anerkjennelse i bransjen og tilgang til et globalt nettverk av eksperter, produsenter, innkjøpere og medier. For mange av våre tidligere finalister og vinnere er disse forbindelsene, troverdigheten og mulighetene som følger, den sanne arven etter prisen.

Utover kreativitet, ser vi et reelt økonomisk comeback for ull? Endrer nye regulatoriske krav, søken etter sporbarhet og problematiseringen av syntetiske fibre virkelig merkenes etterspørsel, eller handler det fortsatt mest om image?

Damien Pommeret: Vi observerer et fundamentalt skifte. Merker ser ikke lenger bare etter kreative eller førsteklasses materialer. De forventer nå fibre som kan møte økende krav til ytelse, sporbarhet, bærekraft og overholdelse av regelverk.

I denne sammenhengen adresserer merinoull flere strategiske utfordringer. Det gjør at merker kan redusere sin avhengighet av syntetiske fibre ved å bruke et naturlig, fornybart og biologisk nedbrytbart alternativ. Det tilbyr også anerkjent teknisk ytelse når det gjelder komfort, pusteevne, holdbarhet og allsidighet.

Utover sine iboende kvaliteter, kan ull også spille en positiv rolle for naturen når den produseres ved hjelp av ansvarlige landbruksmetoder. Bevaring av jordsmonn, biologisk mangfold og økosystemer er en sentral bekymring for mange bønder. Dette er fordi helsen til beitemarkene direkte påvirker helsen til flokkene og kvaliteten på fiberen. Denne tilnærmingen illustrerer potensialet til naturlige fibre for å være en del av en mer regenerativ visjon for mote.

Rollen til IWP er nettopp å bevise at merinoull ikke bare er et ansvarlig materiale, men også en formidabel drivkraft for innovasjon. Designere i dag bruker det i skreddersøm, strikkevarer, tekniske tekstiler og eksperimentelle utviklinger. Dette beviser at det møter de kreative, miljømessige og økonomiske forventningene i bransjen. Dets comeback går langt utover ren imagebygging; det er en del av en strukturell transformasjon i materialvalgene som merker gjør.