Pitti Uomo: En utsøkt duft fra Firenze

Denne uken på herremotemessen Pitti Uomo ga merkevarene et første innblikk i de kommende høst/vinter 2026-kolleksjonene. På sesongens messe i Firenze presenterte 758 merkevarer sine kolleksjoner, hvorav 47 prosent kom fra utlandet – flere enn noensinne.

Den økende internasjonale tilstedeværelsen ble forsterket av gjestedesignere som de japanske merkene Soshiotsuki og Shinyakozuka, samt Paris-baserte Hed Mayner. Egne områder med fokus på ulike regioner som Kina, Sør-Korea og Skandinavia bidro også til dette.

Pittis internasjonale relevans vedvarer med økning i britiske og amerikanske innkjøpere

Det totale antallet utstillere var imidlertid lavere. I januar i fjor deltok 770 merkevarer. Raffaello Napoleone forklarte til FashionUnited at dette delvis skyldtes et mindre utstillingsområde, ettersom det pågår byggearbeider flere steder på messeområdet.

Messearrangørens administrerende direktør jobber kontinuerlig med teamet sitt for å optimalisere de ulike formatene. I fremtiden kan dette innebære å integrere barnemotemessen Pitti Bimbo i herrekonseptet. Napoleone oppga som grunn at mange innkjøpere som dekker begge sektorene, velger ett arrangement fremfor å reise til Firenze to ganger. Videre skal det internasjonale fokuset utvides ytterligere.

Samlet sett trakk messesjefen en positiv konklusjon torsdag ettermiddag, etter at de to travleste dagene var over. Ifølge en uttalelse fra Napoleone nådde antallet internasjonale besøkende torsdag ettermiddag et lignende nivå som i januar 2025-utgaven, som var på 5 000.

«Tatt i betraktning de mange internasjonale spenningene og forsiktigheten markedet beveger seg med, er dette et resultat av stor betydning», sa Pitti-sjefen.

Blant de sterkt representerte besøkslandene på messen var det en økning i antall innkjøpere fra Storbritannia, USA, Nederland, Tyrkia, Japan og Hellas. Tyskland, Spania og Frankrike registrerte en svak nedgang. Antallet italienske innkjøpere er også redusert, ifølge rapporter fra Firenze. Foreløpige anslag tyder på at det endelige tallet vil ligge på rundt 7 600 personer.

«Dette, må vi ikke glemme, samsvarer med det utfordrende bildet markedsanalytikere tegner av nasjonal distribusjon og detaljhandel», sa Napoleone. Samtidig ble det registrert vekst i besøkende fra Nord-Europa og mer fjerntliggende land som Brasil, Mexico, Israel og Canada.

For Napoleone forblir 2026 et stort spørsmålstegn, spesielt med tanke på de siste geopolitiske endringene. Atmosfæren på selve messen var positiv. Dette til tross for at merkevarer og forhandlere går inn i en kritisk fase de kommende ukene, med utfordringer som forsiktig forbruk og en relativt varm vinter i horisonten. Selv på torsdag, etter to svært travle dager, var trafikken i hallene og på messeområdet fortsatt høy. Sentrale temaer var 'New Formal Wear' og tilpasning til omskiftelig vær, noe som også spilte på lag med merkevarene.

Ny formell bekledning

Som det har vært tydelig de siste sesongene, lener stadig flere klassiske merker seg mot 'full look'. De fokuserer på «mix and match», som beskrevet av Roy Robson. Dressen brukes som en base, der jakken noen ganger erstattes av en uformell overskjorte eller en blouson, rapporterer Fabrizio Rojas, leder for det tyske salgsteamet til herreklærspesialisten fra Lüneburg. Ulike materialer, som kan være mer tekniske, eller stiler som kordfløyel og hanefjærsmønster, gir ytterligere spillerom for den nye garderoben.

Skjortespesialisten Olymp, som ikke lenger presenterer sin formelle skjortelinje og den mer avslappede Casual-serien separat for å fremme konseptet 'new formal wear' for kundene, viste frem blant annet kasjmir-overskjorter og japanske strikkede skjorter, samt en kordfløyelsdress i en elegant bordeaux-farge. Elias Banai, områdesalgssjef for Olymp Signature i Nord-Tyskland, bekreftet at det tyske selskapet klarte å opprettholde prispunktene sine for denne sesongen.

I tillegg til kordfløyel var flanell og vertikale striper populære temaer hos en rekke merker, fra klassiske uttrykk til streetwear-merker. Sistnevnte prøver i økende grad å bevege seg bort fra stereotyper og omfavne en mer polert stil. Et godt eksempel er Prohibited, som leker med preppy- og 'old money'-estetikk i sin nåværende «Back in the Days»-kolleksjon, slik de også har gjort i tidligere sesonger, uten å bevege seg for langt inn i klassisk herremote. Merket fra Berlin representerer en sporty vintage-følelse, med uformelle fotballdrakter, en strikket treningsdress, en jaktinspirert voksjakke, en flanellskjorte og en elegant stripete skjorte.

Skjortespesialisten Seidensticker fra Bielefeld viser også en blanding av klassisk og moderne i sin yngre Studio-linje. Mens den ene siden henter inspirasjon fra hovedlinjens skjorter og gir dem et friskt preg, vinner også nye elementer som ull til kåper og sølvmetalliske plagg, som tidligere ikke har vært i kolleksjonen, terreng. Ifølge kreativ direktør Marc Biggemann er en uformell, kort dressbukse for tiden blant bestselgerne.

Fargemessig skilte bordeaux seg ut ved siden av de typiske, dempede tonene. Denne fargen ble sett ikke bare hos Studio Seidensticker, men også hos mange andre merker som det danske merket Anerkjendt, den tyske herreleverandøren Dressler, yttertøysmerkene Woolrich og Superdry, samt Roy Robson og Olymp.

Fargen ble brukt på gensere med halv glidelås, et nøkkelplagg for sesongen. Fra sporty og uformell til elegant, finner den sin plass overalt og åpner for utallige stylingmuligheter for lag-på-lag.

Svaret ligger i yttertøyet

Lag-på-lag er også svaret fra mange herremerker på det omskiftelige været. Spesielt merker uten sterke ambisjoner innen yttertøy velger lettere frakker, som demonstrert av Roy Robson på sin stand.

Lag-på-lag-stilen blir også omfavnet av yttertøyspesialister, noe Bogner er et bevis på. Klesfirmaet fra München presenterte flere høydepunkter som visket ut grensene mellom skiklær og ready-to-wear. Innerlag og pologensere ble vist under overskjorter og ulike sporty jakker. Kolleksjonens fremste plagg var en skijakke i denim og matchende bukser, utstyrt med alle nødvendige funksjoner for skibakken, forklarte Michael Wrobel, retaildirektør hos Bogner.

Yttertøysmerket Halo, en del av det danske sportsmerket Hummel, debuterte på Pitti Uomo med sin nye premium kapselkolleksjon «Special Force Lab». En vanntett, rød dunjakke fra merket fanget alles oppmerksomhet, og fikk til og med besøkende til å ta bilder med kampanjebildene, rapporterte merkevaresjef Nicolaj Tolstrup.

Forskning og innovasjon var de «sentrale temaene» for denne utgaven, ifølge Napoleone. Spesielt flere jakkeeksperter demonstrerte dette. I den kinesiske paviljongen, «China Wave», presenterte kleskonsernet Septwolves noen av sine nye jakketeknologier. Disse inkluderer en oppblåsbar hette som kan gjøres om til en nakkepute og et Bluetooth-headset integrert i ermet.

Samtidig viste Save the Duck frem sine fjærfrie jakker, som blir stadig lettere samtidig som de tåler tøffere værforhold og kulde. En helt ny tilføyelse er det italienske merkets egen skokolleksjon, utviklet med en lokal produsent og inspirert av yttertøyskolleksjonen.

Under nytt flagg

Bogner returnerte til Pitti Uomo denne sesongen etter mer enn ti år, nå med den nye investoren Katjes. Ifølge Wrobel har godteriprodusenten ingen direkte innflytelse på motedelen og lar teamet gjøre jobben sin. De er imidlertid i konstant dialog, og det er en klar interesse fra den nye majoritetseieren i moteselskapets drift.

Det opprinnelig USA-grunnlagte merket Woolrich har også fått en ny eier siden slutten av fjoråret: det italienske kleskonsernet BasicNet, som også eier merker som Kappa, K-Way og Sebago. Den nye eieren bruker messen til å kunngjøre sin strategi, som primært er basert på merkets omfattende arkiv.

Superdry presenterte i mellomtiden en re-branding som Superdry & Co, som inkluderer en ny logo, et nytt ordmerke og et preppy-uttrykk. «Co» skal signalisere det britiske merkets ambisjoner om å presentere andre merker under sin paraply, forklarer Superdry-sjef Julian Dunkerton. Dette inkluderer den nylig ervervede lisensen for merket Bench, hvis comeback nå skal settes i gang, samt potensielle fremtidige prosjekter.

Skjønnhet på Pitti

Arrangørene av Pitti Uomo utvikler kontinuerlig messekonseptet og beriker det med nye ideer. På den nåværende utgaven brakte seksjonen 'Hi Beauty', dedikert til nisjeparfyme, et friskt pust. Totalt presenterte rundt 30 duftmerker sine produkter på Pitti Uomo, inkludert Saranghaezo.

Det koreanske merket var representert på messen av sin europeiske distribusjonspartner, Fluxus International. Fluxus-grunnlegger Olivier-Charles Degen trakk en positiv konklusjon etter de to første dagene og var fornøyd med den store interessen.

Det er vanskelig for en nisjeparfyme å nå nye markeder og tiltrekke seg kunder, ettersom markedet er mettet. Derfor er messen en god mulighet for å nå andre segmenter, som motebransjen. Små konseptbutikker som tilbyr et kuratert utvalg er spesielt interessert, men målet er også i økende grad å nå større forhandlere.