Pitti Uomo 110: Høy bass, dempede kolleksjoner

Firenze i over 30 grader i juni. På messeområdet Fortezza da Basso dundret flere merker musikk om kapp med naboene. Pitti Uomo 110 var høylytt – i hvert fall akustisk. Kolleksjonene selv var mer dempede. De var mer minimalistiske, renere, med fokus på materialitet og håndverksdetaljer. Vide silhuetter, lindresser, røde aksenter og store weekend-bager satte de motemessige signalene for vår/sommer 2027.

Hvor vide kan buksene være?

Kolleksjonene virket betydelig roligere enn i tidligere sesonger. Klesleverandørene – fra streetwear-merker til mer klassiske brands – viste i økende grad et minimalistisk og renere design. Unge merker som det Berlin-baserte Prohibited satser mer målrettet på preppy-looken i stedet for urban streetwear, der de vide jeansbuksene ble overført til en avslappet dressbukse. For første gang hadde merket også en trenchcoat og fleecegensere i sin seilingsinspirerte kolleksjon.

Innen formell- og business-bekledning forblir silhuetten også vid, selv om Digel har redusert volumet noe. Dette ble gjort for å imøtekomme målgruppen til det tyske selskapet, forklarer Philippe Celeny. Administrerende direktør for Frankrike var fornøyd med god trafikk de to første messedagene, men Digel-teamet hadde også avtalt nesten 650 møter på forhånd.

Målgruppen er også et tema for det franske merket American Vintage, da de vintage-orienterte lookene noen ganger er «for oversized» for deres handelspartnere og potensielle kunder, forteller Markus Dambacher, som er ansvarlig for wholesale-virksomheten for herreklær i Tyskland – det nest største markedet etter Frankrike – med et showroom i Düsseldorf. Herreklær utgjør imidlertid bare 20 prosent av merkets volum.

Selv Olymp utvidet sortimentet sitt for den kommende ordren med bukser, som tidligere kun var tilgjengelige i direktesalg. Nytt var også den klassiske ‘Cover Shirt’, som den tyske skjortespesialisten tok inn etter oppkjøpet av den direkte konkurrenten Eterna. Eterna selv var ikke representert på messen denne gangen, da merket for tiden er under en restrukturering.

På Olymp-standen var det travelt allerede på åpningsdagen, og trafikken holdt seg sterk også på den andre dagen. For å imøtekomme sine partnere i den kommende ordren, tilbyr selskapet dem et nytt distribusjonssystem, ifølge Dennis Hierl, salgssjef for Vest-Europa. Dette systemet inkluderer fire moduler i to størrelser – ti og 20 produkter – som er tematisk inndelt i kategorier som business eller fritid, og som skal gi nye impulser gjennom en spesiell artikkel.

Mer dempede kolleksjoner fokuserer på tekstur og detaljer

Når det gjelder materialer, forblir lin en viktig komponent for sommeren, noe Digel – for eksempel med en dress med bermudashorts –, Olymp og Anerkjendt bekrefter. Det danske merket fortsetter å vokse og har en gjennomsnittlig årlig vekst på 35 til 40 prosent, ifølge merkevaresjef Jesper Møller Christiansen. Merket er for tiden spesielt sterkt representert i det franske markedet. Som en fordel for å skille seg ut fra andre skandinaviske merker, nevnte han tilstedeværelsen av mye farge i kolleksjonen. Man kunne se en kraftig gulfarge, ulike blåtoner og også en rustrød farge.

Selv om fargepaletten i SS27-kolleksjonene var ganske dempet med dominerende jordtoner, dukket ulike nyanser av rødt stadig opp som fargeklatter. Det danske streetwear-merket Woodbird brukte laks, de tyske klesleverandørene Seidensticker og Dressler brukte burgunder, det italienske casualwear-merket Paul & Shark brukte en rustrød farge, og Mackintosh brukte en knallrød farge. Jakkespesialisten, som ble grunnlagt i Skottland, integrerte også en dus grønnfarge i sin kolleksjon, mens det italienske luksusmerket Stefano Ricci presenterte en jakke i strålende grønt og Premiata en olivengrønn workwear-vest.

Det italienske merket var ikke alene om å vise en slik cargo-vest. Også Prohibited og det amerikanske merket Woolrich tilbød en avslappet variant for den neste fisketuren. I tråd med dette viste work- og outerwear-orienterte merker som Refrigiwear, Universal Overall og Dickies sine ofte fargerike tolkninger av det klassiske kamuflasjemønsteret.

Flere merker sørget for det essensielle behovet for hydrering i de varme temperaturene på over 30 grader i Toscana. Blant disse var det koreanske streetwear-merket Ajobyajo og New York-baserte outerwear-merket Refrigiwear med egne flaskevesker, samt piknik-vesten med plass til vin, baguett og glass fra Amsterdam-spesialisten på undertøy og fritidsklær, Pockies.

Innen tilbehør er store weekend- og shopping-bager nesten uunngåelige i herremoten denne sesongen. Disse ble blant annet sett hos jeanseksperten Guess, Woolrich og Bugatti. Den tyske klesleverandøren integrerte dem i et samarbeid med et strandresort i italienske Forte dei Marmi, hvor kolleksjonen ble feiret onsdag kveld – i tillegg til tilstedeværelsen på messen.

En del av Bugatti-kolleksjonen var også en avslappet skjorte med et brun-beige tartanmønster og florale broderier. Generelt ser det ut til at fritidsskjorter og pologensere hos herremerkene for SS27 må ha en viss tekstur. Det danske merket Gabba viste en luftig, grov strikk – også med et floralt mønster, streetwear-merket fra København viste et heklemønster med fargerike ruter, og Paul&Shark satset på en nuppestrikk.

Gjestedesignere og spesialprosjekter tiltrekker seg oppmerksomhet

De motemessige høydepunktene ble imidlertid satt av programmet med moteshow og spesialprosjekter, kuratert av messearrangøren Pitti Imagine. Det samarbeidsbaserte merket til den internasjonale moteforhandleren Dover Street Market, som fører eksperimentelle samtidsmerker som Rick Owens, Junya Watanabe og Comme des Garçons (CDG), presenterte sitt første samarbeid med Kei Ninomiya. Designeren fra CDG-universet hentet inspirasjon fra ulike punk-epoker, mens gjestedesigner Simone Rocha utfordret moderne maskulinitet med en kombinasjon av skreddersøm, work- og outerwear. I tillegg skapte det koreanske merket JiyongKim begeistring med en utstilling på messeområdet som satte søkelyset på naturlig farging ved hjelp av sollys.

Den britiske designeren William Palmer, som grunnla sitt eponyme merke i fjor etter endt utdanning fra moteskolen Central Saint Martins i London, viste også sin nyeste kolleksjon i Firenze som vinner av I:C Pitti Immagine Award 2026. Messestanden var utformet som en bussholdeplass i London, hvor mannekengene «ventet». I sin kolleksjon utforsker Palmer ulike britiske arketyper, som forretningsmannen, og tolker disse med en moderne tilnærming med voluminøse silhuetter og lekne detaljer.

Til tross for færre besøkende: ny messesjef trekker en positiv konklusjon

Den nåværende utgaven av Pitti Uomo skal ifølge foreløpige beregninger ha tatt imot 11 000 innkjøpere i løpet av de fire dagene, noe som er tre prosent færre enn for ett år siden, opplyste messearrangøren torsdag. Totalt var det mer enn 15 000 besøkende fra over 90 land, inkludert Spania, Storbritannia, Nederland, Japan, Frankrike og Kina.

Den nye Pitti-sjefen Ivano Cauli, som opplevde sin første herremote-messe i denne stillingen, registrerte en sterk vekst fra Tyskland, USA, Hongkong og Canada på den nest siste messedagen, mens noen tradisjonelle europeiske markeder samt fjerntliggende land som Australia – antagelig på grunn av økte reisekostnader – viste svakere tall. Han ønsket å trekke en endelig konklusjon etter messens slutt på fredag. Men allerede nå var han optimistisk.

«Det handler ikke bare om tall, for atmosfæren i disse dagene har vært virkelig positiv helt fra starten», fortsatte Cauli. «Hovedæren går til de over 740 utstillerne som har trodd på og investert i messen, deres kolleksjoner som uttrykker høyt håndverksnivå og som alltid er åpne for eksperimentering, og som kombinerer en moderne følelse med funksjonelle elementer i de ulike stilene innen herremote.»