Fra ord til målbar effekt: OECDs aktsomhetsforum oppfordrer til handling

Hovedsesjonene under OECD-forumet for aktsomhetsvurderinger i kles- og skotøysektoren i 2026, som fant sted 11. og 12. februar, sentrerte seg om den presserende overgangen fra en kultur preget av etterlevelse til en med målbar effekt. Det ble spesielt fokusert på hvordan globale merkevarer må navigere i et stadig mer ustabilt geopolitisk landskap.

I sitt åpningsinnlegg uttalte Carmine Di Noia, OECD-direktør for finansielle og forretningsmessige anliggender, at selv om rammeverket for ansvarlig forretningspraksis er veletablert, krever det nåværende globale klimaet – preget av økonomisk volatilitet og sjokk i forsyningskjedene – at selskaper går utover bare ord for å oppnå målbare resultater i praksis. Han understreket nødvendigheten av å bygge langsiktig motstandskraft gjennom delt ansvar, og oppfordret interessenter til å integrere aktsomhetsvurderinger i kjernen av sine forretningsstrategier for bedre å beskytte sårbare arbeidere og navigere i kompleksiteten i et skiftende regulatorisk landskap.

Regulering som redning

Deretter fulgte en sesjon om hvordan man kan navigere i disse sjokkene i forsyningskjeden ved å balansere smidighet med aktsomhetsvurderinger, noe som indikerer hvor viktig tilpasning er i et stadig mer ustabilt handelsmiljø. Bärbel Kofler, statssekretær i det tyske forbundsdepartementet for økonomisk samarbeid og utvikling, kom med en sterk oppfordring om standardiserte, internasjonale minimumsstandarder. Hun talte for ferdigstillelse og robust implementering av EUs direktiv om aktsomhetsvurderinger for bærekraft i næringslivet (CSDDD). Hun trakk positive paralleller til den tyske loven om aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden, og bemerket dens suksess i det første året, spesielt med hensyn til opprettelsen av brukerstøtte for leverandører. Kofler understreket at motebransjen raskt er i ferd med å bli en «regulert sektor», og oppfordret interessenter til å omfavne bindende rammeverk for å sikre like konkurransevilkår og for å gi ofre for menneskerettighetsbrudd reelle, juridiske veier til oppreisning.

«Motebransjen er i ferd med å bli en regulert sektor.»

H.E. Heng Sour, minister for arbeid og yrkesopplæring, posisjonerte Kambodsja som en «pioner innen etterlevelse», og fremhevet at landet ser på arbeids- og miljøstandarder som et konkurransefortrinn snarere enn en regulatorisk byrde. Gitt at sektoren står for nesten 50 prosent av landets eksport, fremhevet han Kambodsjas historiske rolle som den første nasjonen som implementerte ILOs Better Factories-program og detaljerte nylige moderniseringstiltak i Kambodsjas arbeidsinspeksjonssystemer.

Klimamotstandskraft er et must

Integrering av klimamotstandskraft i aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter var et annet viktig punkt som ble diskutert på forumet, med en anerkjennelse av at ekstrem varme og miljøforringelse nå er direkte trusler mot arbeidernes sikkerhet og livsgrunnlag i store produksjonssentre. I tillegg til hovedsesjonene, fremhevet parallelle sesjoner om «tiltak mot ekstrem varme» hvordan klimaendringer er et direkte arbeidsrettslig spørsmål, som krever at merkevarer investerer i fabrikkjøling og helsesikkerhet som en kjernekomponent i sine aktsomhetsvurderinger. Paneldiskusjonen «Fra risiko til motstandskraft: Aktsomhetsvurderinger for å respondere på klimarelaterte konsekvenser for arbeidere» understreket at klimaendringer ikke lenger bare er en miljømessig målestokk, men en kritisk arbeidsrettslig krise som krever uanmeldte inspeksjoner for å fange opp reelle fabrikkforhold.

Paneldeltakere, inkludert Mohammad Monower Hossain fra TEAM Group, generalsekretær i IndustriAll Atle Hoie og Cara Schulte fra Climate Rights International, understreket at tilpasning må være et delt økonomisk ansvar snarere enn en byrde som veltes over på leverandører eller arbeidere. Sesjonen understreket at «klimarisiko – spesielt ekstrem varme – må systematisk integreres i aktsomhetsvurderingsprosesser», der arbeidere ofte ber om grunnleggende, men livsviktige tiltak som forbedret ventilasjon og medisinsk støtte.

Sophie Lavaud fra OECD bemerket at tilpasningstiltak er mest effektive når de går utover enkle revisjoner, som demonstrert av pilotprosjekter der «økonomiske sikkerhetsnett før klimasjokk ... spesielt som respons på varmestress – også kan forbedre produktiviteten.» Diskusjonen konkluderte med at å bygge motstandskraft er en illusjon uten håndhevbare retningslinjer for varme og temperaturovervåking, ettersom arbeidere rett og slett «ikke har fleksibiliteten» til å absorbere disse miljøsjokkene på egen hånd. «Vi ber ikke om luksus, bare grunnleggende rettigheter,» siterte Schulte en arbeider i Karachi, og kalte klimamotstandskraft «en fornuftig forretningsbeslutning».

Beskyttelse av alle arbeidere i leverandørkjeden

Forumet viet også betydelig tid til utviklingen av innkjøpspraksis, og understreket at merkevarer ikke lenger kan behandle etisk innkjøp og prisforhandlinger som separate funksjoner hvis de har til hensikt å støtte levelønn. Det var et merkbart fokus på de «usynlige» segmentene av forsyningskjeden, spesielt de uformelle arbeiderne i den sirkulære økonomien og tekstilavfallssektorene som ofte blir utelatt fra tradisjonelle revisjonssykluser. Sesjonen «De manglende millionene: Aktsomhetsvurderinger i uformelle settinger» diskuterte de unike utfordringene for aktsomhetsvurderinger som hjemmebaserte arbeidere (HBWs) og avfallsinnsamlere i den sirkulære økonomien står overfor. Francesca Mangano, leder for CSR og bærekraft i TFG Brands London, delte en progressiv bedriftstilnærming, og forklarte hvordan hennes selskap gikk utover en grunnleggende adferdskodeks for å implementere en spesifikk policy for hjemmearbeidere. I erkjennelsen av at eksklusive, dekorerte plagg ikke kan lages av maskiner, forsøkte hun å avstigmatisere hjemmearbeidere og behandle dem som en «utvidet gren av familietreet» snarere enn en forpliktelse som skal skjules.

Implikasjoner for aktsomhetsvurderinger i e-handelsdrevne forretningsmodeller

Diskusjonene tok også for seg den raske fremveksten av «ultra-fast» fashion og e-handelsbaserte forretningsmodeller, og undersøkte hvordan digitale verktøy og AI kan utnyttes for å overvåke arbeidsforhold i sanntid, i stedet for å stole på utdaterte årlige øyeblikksbilder. Paneldiskusjonen «Forsyningskjeder 4.0: Implikasjoner for aktsomhetsvurderinger i e-handelsdrevne forretningsmodeller» adresserte den disruptive effekten av ultra-fast fashion, der etterspørselsdrevne produksjonssykluser og digitalisert logistikk fundamentalt utfordrer tradisjonelle rammeverk for ansvarlig forretningspraksis.

Paneldeltakere som Reformations Kathleen Talbot, ShinWons Eunice Kim, Anithra Varia fra Labour Rights, Business and Human Rights Centre og andre hevdet at bransjens skifte mot høyhastighets, småskala innkjøp skaper et «synlighetsgap», ettersom presset for rask behandlingstid ofte fører til uautorisert underleverandøraktivitet i de mest sårbare, minst overvåkede leddene i forsyningskjeden. Eksperter bemerket at selv om AI og sanntidsdata gir nye muligheter for tilsyn, fungerer «tradisjonell revisjonsbasert overvåking ikke lenger» for disse fragmenterte modellene, da de sliter med å holde tritt med den rene hastigheten i produksjon-til-forbruker-syklusen. Veksten i e-handel «omformer forsyningskjedestrukturer», og krever dermed et skifte fra periodiske etterlevelseskontroller til kontinuerlige, teknologibaserte aktsomhetsvurderinger som tar høyde for de unike risikoene i «on-demand»-økonomien. Sesjonen konkluderte med at ettersom forretningsmodeller utvikler seg i digital hastighet, må også regulatoriske tilnærminger tilpasses for å sikre at «menneskerettigheter og miljømessig bærekraft ikke ofres for kommersiell smidighet.»

Parallelle sesjoner gir dypere innsikt i bransjens kjerneområder

Som om ikke det var nok å tenke på, fokuserte de velbalanserte parallelle sesjonene som fant sted 9., 10. og 13. februar på å transformere data fra en avkrysningsboks for etterlevelse til et verktøy for reell myndiggjøring av arbeidere. Mange sesjoner, som de ledet av WageIndicator og Ethical Trading Initiative, la vekt på «arbeiderdrevne» data – en bevegelse bort fra top-down-revisjoner mot informasjon generert av arbeidere og fagforeninger. Disse diskusjonene fremhevet hvordan troverdige, sikre data kan styrke kollektive forhandlinger, spesielt i regioner som Indonesia og Bangladesh, og sikre at organisasjonsfrihet er mer enn bare en policy på papiret.

«Aktsomhetsvurderinger og digitale produktpass ... vil kun fungere hvis vi behandler anleggsdata som offentlig infrastruktur, ikke som private eiendeler.»

Det digitale produktpasset (DPP) bidrar absolutt til økt åpenhet i forsyningskjeden, da det fungerer som en strukturert digital oversikt under forordningen om økodesign for bærekraftige produkter (ESPR). Disse passene erstatter ikke aktsomhetsvurderinger, men fungerer snarere som «strukturerte beholdere» for de nødvendige dataene for å støtte dem. Dette var hva Catherine Lomonaco, grunnlegger av GoTrace, fremhevet på en sesjon 10. februar. Nathalie Grillon, administrerende direktør i Open Supply Hub, advarte om at «aktsomhetsvurderinger og digitale produktpass ... vil kun fungere hvis vi behandler anleggsdata som offentlig infrastruktur, ikke som private eiendeler,» og oppfordret bransjen til å gå bort fra å se på leverandørers lokasjoner som private konkurransefortrinn.

Gamle tekstiler og nye plattformer for myndiggjøring

Et panel dedikert til den produsentledede ATTI-plattformen (Apparel and Textile Transformation Initiative) utforsket hvordan klesprodusenter kan muliggjøre miljømessig transformasjon og hvordan dette kan gjøres på en nasjonalt koordinert, strukturert og landsspesifikk måte. «Vi prøver i stor grad å endre fokuset bort fra etterlevelse og utvikle en plattform som gjør det mulig for produsentene selv å identifisere prioriteringene for bransjen,» forklarte seniorrådgiver Olivia Windham-Stewart initiativets unike posisjon som et produsentledet program, støttet av International Apparel Federation (IAF) og International Textile Manufacturers Federation (ITMF).

Sesjonen «Brukt, eksportert ... ignorert?» var dedikert til å revurdere aktsomhetsvurderinger i strømmer av brukte tekstiler og utforsket de miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvensene av den raskt voksende handelen med brukte tekstiler. Den baserte seg på tidlige funn fra Accelerating Circularity, BSR og WWFs studie som sporer materialstrømmer og deres konsekvenser fra USA, Storbritannia og EU til store importregioner. På spørsmål om den ene endringen de ville gjort, nevnte paneldeltakerne markedsinfrastruktur, sanitærforhold og lagring, samt en klar definisjon av hva som er avfall og hva som er brukte tekstiler. En global standard for eksportland står også på ønskelisten. Den nye EU-finansierte UNECE–ECLAC-studien, lansert på forumet, med tittelen «Making Trade Work for Circularity», skal hjelpe, da den gir en praktisk regulatorisk blåkopi for å flytte handelen med brukte tekstiler fra «avfallsforskyvning» mot verdiskapende sirkularitet.

Likelønn og etisk innkjøp

En betydelig del av agendaen for de parallelle sesjonene var også viet til de praktiske sidene ved likelønn og finansiell inkludering. Sesjoner arrangert av Fair Labor Association og Better Than Cash Alliance utforsket rollen til lønnsverifisering og overgangen til ansvarlige digitale betalinger. Målet med disse sesjonene var å gå «utover datainnsamling» for å sikre at arbeidere – spesielt kvinner, som møter unike barrierer – faktisk mottar sin fulle lønn og oppnår større økonomisk uavhengighet gjennom sikre, transparente systemer.

Etisk innkjøp og innkjøpspraksis forble et sentralt tema, med parallelle arrangementer som fokuserte på «ansvarlig avvikling» og virkningen av handelsvolatilitet. Organisasjoner som Cascale og Ethical Trading Initiative ledet workshops om hvordan selskaper kan forbli ansvarlige under plutselige endringer, som innføring av nye tollsatser eller regional ustabilitet.

Dyrevelferd er en stor del av etisk innkjøp, noe som ble diskutert i sesjonen «Fra policy til bevis: Sikring av dyrevelferd i tekstilleverandørkjeder». Den tok for seg det kritiske behovet for at merkevarer går utover brede policyerklæringer til verifiserte, datadrevne bevis på dyrebeskyttelse. Foredragsholdere fra Four Paws International og OECD Watch fremhevet at siden 2023-oppdateringen av OECD-retningslinjene, er dyrevelferd ikke lenger et «nisjeanliggende», men en kjernepilar i ansvarlig forretningspraksis som må integreres i standard risikovurderinger.

Sesjonen understreket at «sertifiseringstretthet» blant leverandører kan reduseres gjennom adopsjon av robuste, tredjepartsstandarder som gir et klart opprinnelsesbevis for animalske materialer som ull, dun og lær. Paneldeltakerne bemerket at mens forbrukerne i økende grad krever åpenhet, må merkevarer sikre at deres «dyrevennlige» påstander støttes av grundig sporbarhet, ettersom «vage forpliktelser uten transparent rapportering nå representerer en betydelig omdømme- og regulatorisk risiko.» Til syvende og sist konkluderte diskusjonen med at de mest suksessrike selskapene er de som ser på dyrevelferd ikke som en isolert etterlevelsesoppgave, men som en «vital komponent i en helhetlig bærekraftsstrategi» som bygger langsiktig forbrukertillit.

Til slutt understreket de parallelle sesjonene den økende rollen til investorer og tverrsektorielt samarbeid for å drive ansvarlighet. Innføringen av Fair Labor Association and Investors Roundtable (FLAIR) demonstrerte et skifte mot å engasjere finansielle interessenter i menneskerettighetsstrategier. Ved å samle regjeringer, investorer og sivilsamfunnet, hadde disse sesjonene som mål å skape en multiplikatoreffekt, der offentlige anskaffelser og investorpress jobber sammen for å standardisere høye etiske forventninger både oppstrøms og nedstrøms i den globale leverandørkjeden for klær.

Denne artikkelen ble oversatt til norsk ved hjelp av et AI-verktøy.

FashionUnited bruker AI-språkteknologi for å gi bredere tilgang til nyheter og informasjon for motefagfolk over hele verden. Selv om vi streber etter nøyaktighet, er AI-oversettelser stadig under utvikling og er kanskje ikke feilfrie ennå. For tilbakemeldinger eller spørsmål om denne prosessen, kontakt oss på info@fashionunited.com.