Et sted mellom DR Kongos landslag som ankom i matchende leopardmønstrede dresser med spesialdesignede vesker, Erling Haaland som behandlet fotball-VM som en rullende utstilling for sin Hermès-veskekolleksjon, og den imponerende størrelsen på Bottega Veneta-samlingen i Jacob Elordis garderobe, ble det tydelig at herremote i stillhet hadde funnet sitt neste kommersielle ankerfeste. Denne gangen er det verken skreddersøm eller sneakers, men håndvesken. Og i år, fra VM til den røde løperen, har dette skiftet vært umulig å overse.

VM-catwalken

Fotball-VM har løftet herrevesken utover motepressen og inn på forsiden av avisene. Frankrikes landslag ankom med et lite museum av franske lærvarer: Hermès HAC Birkins, en Chanel x Pharrell Williams XXL flap bag på Marcus Thuram, og en Louis Vuitton x Murakami Keepall på Désiré Doué.

Norges Erling Haaland gjorde sine ankomster på flyplassen til sitt eget, tilbakevendende Hermès-segment. Og Den demokratiske republikken Kongo, tilbake i VM for første gang på 52 år, ankom i spesialdesignede dresser og matchende leopardmønstrede vesker designet av den kongolesiske designeren Alvin Junior Mak – en av turneringens mest omtalte ankomster. Selv Lamine Yamal, atten år og allerede turneringens mest sette spiller, ble fotografert med en Chanel shopping-tote i kalveskinn og tweed, uten at det var for en kampanje.

Håndvesken, en kategori historisk sett plassert under dameklær, dukket opp under VM – et av massekulturens mest maskulint kodede arrangementer – uten kontrovers. Dette er et tydeligere tegn på aksept i massemarkedet enn nok en stylet kampanje.

En nedgang med ett unntak

Lærvarer og tilbehør er fortsatt den kategorien de fleste motehus ikke har råd til å tape, og den har tatt en stadig større andel av de globale luksusinntektene de siste årene. Dette er viktig fordi markedet har vært i en reell nedgang de siste to årene: kundebasen har krympet fra 400 millioner mennesker i 2022 til rundt 340 millioner nå, aksjekursene for luksusvarer falt med omtrent 8 prosent bare i januar, og internasjonale turisters forbruk i Europa falt med 20 prosent fra år til år i februar.

Bains vår-oppdatering for 2026 anslår forbruket av personlige luksusvarer til 358 milliarder euro i fjor, og viser at lærvaresegmentet faktisk krympet igjen i 2025, rammet av årevis med prisøkninger uten tilsvarende produktinnovasjon. Det oppmuntrende tegnet er at markedet sakte henter seg inn igjen: rapporten anslår en vekst på 2 til 4 prosent i 2026, og vil nå mellom 365 og 373 milliarder euro, opp fra grunnlaget på 358 milliarder euro. En del av denne oppgangen kommer fra rimeligere lærtilbehør som håndvesken, som er priset lavere enn klær, men som likevel er et statement-plagg som kan stå på egne ben. Nettopp derfor har herremote blitt arenaen der merkevarer tester om kategorien kan gjenoppbygges fra en helt ny vinkel.

Bevisene er tydelige

Søk etter «mens handbag» har økt med 637 prosent fra år til år, ifølge en Google Trends-analyse fra The Data Fashion Brief, og overgår allerede alle catwalk-silhuetter som er sporet denne sesongen. Også fra et merkevarekampanjeperspektiv har Louis Vuitton latt Jackson Wang fronte den nyeste Speedy-kampanjen, der vesken vises åpen og i bruk i stedet for iscenesatt. Hos Givenchy og Valentino har begge motehusene lansert nye veskesilhuetter i sine herrekolleksjoner i år, og behandler tilbehøret som et kjerneprodukt snarere enn en ettertanke. I tillegg går det rykter om at Chanel kan lansere sin egen herrekolleksjon.

Teksten fortsetter etter bildene

Mennene som ikke venter på tillatelse

Det samme mønsteret viser seg også utenfor catwalken, hos mennene som faktisk bruker dem. Jacob Elordi har vært ambassadør for Bottega Veneta etter å ha blitt sett med flere av deres håndvesker privat det siste året. A$AP Rocky ble Chanel-ambassadør i november 2025, til tross for at motehuset fortsatt ikke har en egen herrekolleksjon, og har siden båret deres vesker ved nesten alle offentlige anledninger. Pedro Pascal fulgte etter som Chanel-ambassadør i april, etter å ha blitt fotografert i motehusets plagg i flere måneder. Ingen av disse mennene ble stylet av en komité, og det er nettopp det som gjør mønsteret verdt å følge med på. Disse ambassadørrollene reflekterer det økende skiftet bort fra tradisjonelle kategorier for herre- og dameklær (klikk for å lese mer).

Teksten fortsetter etter bildet

Tallene bak vesken

Ifølge The Data Fashion Briefs analyse av SS27-sesongen for herreklær, dukket håndvesker opp i 15 prosent av alle antrekk hos sesongens 11 største motehus*. Dette tallet skjuler hvor konsentrert trenden faktisk er: 96 prosent av antrekkene hos Thom Browne, 81 prosent hos Louis Vuitton, 36 prosent hos Simone Rocha og 33 prosent hos Celine. Søkedata støtter opp om det catwalken allerede viste: «mens handbag» har økt med 637 prosent fra år til år, og nådde sitt høyeste nivå noensinne tidlig i mai, opp fra et utgangspunkt som var nær null året før.

*Metodikk: The Data Fashion Brief har utviklet et KI-assistert verktøy som skanner hvert antrekk fra herrekolleksjonene for SS27 og merker det etter plagtype, passform, stoff, farge og detalj. Hver trend måles på to måter: hvor dominerende den er i en enkelt designers egen kolleksjon, og hvor utbredt den er gjennom hele sesongen. Motehusene som dekkes er: Hermès, Celine, Dior, Saint Laurent, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Acne Studios, Simone Rocha og Thom Browne.

Andre trender for herreklær SS27: et bredere skifte mot mykere silhuetter

Disse dataene om håndvesker er en del av et mye større datasett som dekker alle de store herretrendene denne sesongen, og det er i sammenligningen med disse kategoriene at omfanget av skiftet blir tydeligere. Bukser med rette ben ledet an denne sesongen; 36 prosent av alle antrekk i herrekolleksjonene for SS27 hadde denne typen bukse, og søk etter begrepet har økt med 326 prosent fra år til år. Bukser med vide ben fulgte med 22 prosent, en økning på 218 prosent i søk, mens smale bukser utgjorde 9 prosent av antrekkene, hovedsakelig konsentrert hos Prada.

Skjørt og kjoler på menn utgjorde 3 prosent av alt som ble vist på catwalken, nesten utelukkende hos Thom Browne og Simone Rocha, og var så å si usynlig andre steder. Basert på volum alene, fremstår dette som en nisje og en signatur for spesifikke motehus. Men ser man på søkedataene, registrerte «pleated skirt men» knapt noen søk for et år siden. Nå er det et reelt, målbart begrep med sitt eget synlige mønster gjennom hele året. Målt mot alle andre kandidater på samme skala, dominerer det fullstendig og når den høyest mulige indeksen, mens alle søkeord for bukser forble nesten flate.

Gjennomsiktige topper fortalte den samme historien i mindre skala, med bare 1 prosent av alt som ble merket denne sesongen. Volummessig er det knapt et signal, men det var konsistent nok hos tre separate motehus: Prada, Dior og Simone Rocha. Hos Prada og Dior ble flere plagg merket som «sheer blouse» og «sheer mesh top» i stedet for bare «shirt», selv om ingenting tilsa dette valget. Verktøyet brukte et feminint kodet språk helt på egen hånd. Søkedata støtter retningen, om ikke ennå omfanget, med det samme mønsteret fra nær null til reell interesse som for plisserte skjørt.

Vesker, skjørt og gjennomsiktige materialer er tre avlesninger fra samme instrument, som alle peker mot det samme skiftet: herremote denne sesongen er målbart mer feminint kodet enn på noe annet tidspunkt The Data Fashion Brief har registrert. Mer enn halvparten av Gen Z-forbrukere sier allerede at de foretrekker merker som tilbyr kjønnsnøytrale alternativer, en tredjedel har allerede kjøpt fra kjønnsflytende kolleksjoner, og unisex-markedet for klær er anslått å vokse fra under 12 milliarder dollar (ca. 10,5 milliarder euro) i 2024 til mer enn 60 milliarder dollar (ca. 52 milliarder euro) innen 2033. Håndveskekategorien er der dette skiftet har funnet sitt dyreste uttrykk – punktet der mote møter handel.

Hva dette betyr for motebransjen

Fremover kan man forvente at de motehusene som er først ute med formelle veskekolleksjoner for menn – ikke bare bruker dem som tilbehør i eksisterende kampanjer – vil være best posisjonert til å kapre kategorien før den blir overfylt. Forvent også at de neste sesongene vil fortsette å trekke mykere, mer tradisjonelt feminine silhuetter som skjørt, gjennomsiktige materialer og ustrukturerte vesker, dypere inn i det kommersielle herresortimentet, i stedet for å behandle dem som en enkeltstående, høylytt sesong.

Enten dette blir det som trekker lærvarebransjen ut av nedgangen, eller det sterkeste beviset hittil på at kjønnede kategorier i mote alltid har vært mer konvensjon enn regel, er retningen den samme. Herremote er ikke lenger den stille halvdelen av bransjen som venter på tillatelse til å være interessant – og dataene har innhentet den.